La neige rencontre le désert dans l'arrière-pays de Bears Ears
Un séjour en solitaire à travers un coin moins connu du pays des roches rouges de Utah.
Le quadrant sud aride de Utah offre une expérience surréaliste et totalement différente de celle des montagnes enneigées du nord Utah. Mais juste à l'extérieur de charmantes zones rurales Monticello, les aventuriers peuvent se lancer dans une quête hivernale remplie de solitude.
Tandis que je gravissais la pente, les seuls bruits que j'entendais étaient ma respiration et le crissement de mes skis dans la neige fraîche. Des trembles, des pins ponderosa et des chênes de Gambel matures se dressaient en groupes sur les flancs de la montagne à ma gauche, tandis que la vaste vallée s'étendait à ma droite.
J'ai atteint le sommet de la colline et me suis arrêté pour reprendre mon souffle en contemplant le panorama à couper le souffle qui s'offrait à moi : une mer inerte de flèches, de falaises, de ravins et de mesas de grès aux teintes orange brûlé. Indian Creek Zone de loisirs et Canyonlands National Park.
Je traversais les pentes des monts Abajo, une chaîne de montagnes relativement petite située dans le sud-est de Utah Manti-La Sal National Forest juste à l'ouest de Monticello. Bien que la proximité des Abajos avec le désert de roches rouges ne soit pas unique dans Utah — vues de Cedar Breaks National Monument peut être vu depuis Brian Head Station balnéaire et les montagnes de La Sal se dressent, imposantes, au-dessus Moab — le manque de développement et de population des Abajos Uniques. Et, comme je l'ai constaté lors de deux journées hivernales ressourçantes, elles constituent un cadre idéal pour une escapade en solitaire pleine d'aventure. (Lire : Comment visiter le sud de l'Angleterre en hiver)
« J’ai atteint le sommet de la colline et me suis arrêté pour reprendre mon souffle tout en contemplant la vue à couper le souffle qui s’offrait à moi : une mer inerte de flèches, de falaises, de ravins et de mesas de grès aux teintes orange brûlé… »
Le manque de développement et de population dans les Abajos est unique.
Un paysage de roches rouges dans les Abajos.
Départ
J'ai commencé mon séjour hors des sentiers battus dans le Sud Utah à Monticello, une petite ville d'environ 2 500 habitants située à 88 kilomètres au sud de la ville animée Moab le long de la route 191. « À l'exception du jour des pionniers où tout le monde rentre à la maison, Monticello n'est jamais vraiment occupée », explique Melinda Redd, créatrice de bijoux et copropriétaire de la Jackalope Trading Company, une boutique de la ville à la sélection soignée.
En effet. La rue principale de Moab vibrait d'activité et de circulation lorsque je l'ai traversée à la fin de l'hiver en route vers Monticello. Le rythme de vie à Monticello était nettement plus détendu, avec une ambiance décontractée et un charme authentique.
J'ai passé ma première nuit à Monticello dans une minuscule maison située dans les montagnes d'Abajo par Industrie du roaming, une entreprise locale d'organisation d'aventures en plein air et de services de guidage appartenant à Dustin et Natalie Randall. (Lire : Pourquoi engager un guide de ski hors-piste)
Ce couple, qui s'est rencontré à l'université Brigham Young, a ouvert Roam dans son garage en 2014. Un an plus tard, ils ont déménagé la boutique à son emplacement actuel. Grâce à leurs scones maison, leur café filtre et leur connaissance intime de la nature environnante (Dustin a grandi dans un ranch d'élevage de bétail en périphérie de la ville ; Natalie est la directrice générale de l'Association de l'industrie touristique), Roam est devenu le cœur de la culture florissante des activités de plein air. (Voir : Les Voix d'Ours Oreilles : L'Aventurier du Haut Désert)
Après m'être enregistré et avoir loué des skis chez Roam, j'ai roulé quelques kilomètres à l'est de Main Street jusqu'à Tirage de Hart Point de départ du sentier d'hiver. Ma voiture était la seule garée au point de départ lorsque j'ai chargé mon sac à dos et entrepris la montée à ski de trois kilomètres jusqu'au camping Buckboard, à 2 743 mètres d'altitude, où se trouve la mini-maison Roam pour l'hiver.
En gravissant la route enneigée, j'ai remarqué les larges entailles qui coupaient les conifères sur les flancs de la montagne. La station de ski de Blue Mountain a ouvert ses portes dans les Abajos au milieu des années 1950, exploitant un téléski à perche et un téléski à perche sur quelques pistes encore visibles. La station a fermé en 1990 et, peu après, les remontées mécaniques et le petit chalet ont été démontés.
Maintenant, expérimenté skieurs hors-piste Ils parcourent régulièrement les anciennes pistes des Abajos desservies par remontées mécaniques de leur liste d'aventures incontournables, en route vers le Bothy Wagon de Roam, un camping-car tout équipé stationné à 3 140 mètres d'altitude dans les Abajos. (Consultez le site web du Centre d'avalanches pour plus d'informations.) Prévisions pour les monts Abajos Mais ces montagnes offrent aussi de nombreuses pentes douces et vallonnées, idéales pour les skieurs de fond prudents comme moi. (Lire : 4 conseils pour se préparer à l'hiver en pleine nature (Utah).)
Traversée de l'arrière-pays des Abajos.
Ces petites maisons sont beaucoup moins rustiques et plus confortables que la plupart des cabanes de montagne.
Vues depuis une paisible piste de ski au crépuscule.
Une mini-maison, loin de chez soi
Lorsque j'arrive et que j'ouvre la porte de la petite maison, je suis agréablement surprise de constater à quel point elle est moins rustique et plus confortable que les cabanes et les yourtes isolées où j'ai séjourné auparavant.
Après avoir déplié mon sac de couchage dans la mezzanine – décorée de coussins bohèmes au charme rustique – et fait fondre un peu de neige, je retourne dehors pour une balade à ski au crépuscule, à travers les collines environnantes. Plus tard, après le dîner et une tasse de thé, je m'endors au son du vent et de la neige qui tambourine aux fenêtres.
Au matin, j'ai regardé par la fenêtre et souri : sept centimètres de neige étaient tombés pendant la nuit et seuls quelques vestiges des nuages d'orage de la nuit précédente flottaient dans le ciel. Après un café et un bol de porridge, j'ai enfilé mes bottes et suis parti, déterminé à atteindre le belvédère de Hart's Draw Canyonlands avant que le soleil ne fasse fondre la neige fraîche. J'ai glissé sans effort jusqu'au belvédère où j'ai pris un instant pour prendre quelques photos et m'émerveiller du contraste entre le paysage hivernal de haute montagne et le désert de roches rouges en contrebas. J'ai ensuite facilement rejoint mon logement à ski par la crête, où je me suis rafraîchi, j'ai fait mes bagages et je suis retourné à ski à ma voiture. Là, je me suis rapidement changé, passant de mes vêtements de ski à une tenue de randonnée, prêt pour la prochaine étape de mon aventure en solitaire.
« Au matin, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai souri : il était tombé sept centimètres de neige pendant la nuit et seuls quelques vestiges des nuages d'orage de la nuit précédente dérivaient dans le ciel. »
District de Needles dans Canyonlands National Park
Photo : Rosie Serago
Monument historique d'État de Newspaper Rock
Photo : Matt Morgan
Rochers rouges et éleveurs
À un peu plus de 22 kilomètres au nord de Monticello le long de la route 191, un énorme piton rocheux en forme de ruche marque judicieusement la bifurcation vers la route d'État 211 — la route menant à la zone de loisirs Indian Creek (qui se trouve dans Bears Ears National Monument) et, au-delà, à Canyonlands National Park.
Bien que les nombreuses fissures en forme de fente de Indian Creek — ainsi nommées en raison de la façon dont elles semblent diviser verticalement les falaises ocre de la région — soient escaladées par des grimpeurs du monde entier, le corridor de Indian Creek présente un grand attrait pour l'explorateur moins expérimenté.
J'ai descendu la route 211 jusqu'à Indian Creek où je me suis garé sur le parking à Rocher du journal, Un mur de grès de Wingate de 18,5 mètres carrés, orné de centaines de figures sculptées dans la pierre il y a plus de 2 000 ans. Une fois de plus, ma voiture était la seule sur le parking, alors que la température était environ 15 degrés plus élevée là-bas qu'aux Abajos.
J'ai passé un peu de temps à explorer les environs du panneau, puis j'ai traversé la route pour longer le ruisseau avant de retourner au parking encore vide et de poursuivre mon chemin.
Le paysage s'est ouvert à mesure que j'approchais du Dugout Ranch, un ranch privé en activité appartenant à The Nature Conservancy. Le paysage ici semble tout droit sorti d'un tableau de Maynard Dixon (Lire : Un détour qui vaut le coup : admirer l'art dans le paysage de Maynard Dixon Et puis, comme par magie, au détour d'une rue, j'aperçus deux hommes à cheval, coiffés de Stetson, accompagnés d'un border collie à l'air déterminé, qui faisaient traverser un petit troupeau de vaches et de veaux. Je saluai l'un des cow-boys d'un geste enthousiaste en passant, et il me répondit par un hochement de tête poli.
Après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres supplémentaires, je suis arrivé au centre d'accueil des visiteurs du district de Needles à Canyonlands, et au bout de la route 211 (Lire : Parcourir la route panoramique du corridor EX_c2d0590af3fe4cd4a41c6f5a651efafe__ Ce coin sud-ouest de Canyonlands doit son nom aux centaines de pitons rocheux qui dominent le paysage. Devant le centre d'accueil, j'ai discuté avec un garde forestier des randonnées à proximité. J'ai choisi celle-ci : Source de la grotte J'ai emprunté un sentier facile, une randonnée d'environ une heure jusqu'à un ancien campement de cowboys, qui nécessitait de grimper deux vieilles échelles impressionnantes. Je me suis également arrêté à Roadside Ruin, à 10 minutes de marche de l'un des sites antiques pueblo les mieux conservés du parc.
Au crépuscule, le paysage s'embrasait de couleurs tandis que je retournais au centre d'accueil et reprenais la route vers Monticello. Les vaches que j'avais croisées plus tôt dans la journée étaient toujours près de la route, mais elles étaient désormais tranquillement installées, regroupées en sécurité derrière la clôture. Une scène rassurante, alors que j'avais hâte de prendre une douche chaude, un bon repas et de retrouver ma vie quotidienne.
Qu'y a-t-il à proximité ?
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Route panoramique de la boucle d'Abajo
La boucle d'Abajo, longue de 60 km, débute au nord de Monticello et serpente à travers les monts Abajo avant de bifurquer vers le sud dans le canyon Nord. Après avoir dépassé Horsehead Peak, l'étroite route de terre descend vers Blanding. Cette route panoramique, ouverte en été et en automne, est praticable pour la plupart des véhicules, mais un véhicule à garde au sol élevée est recommandé. Vous y trouverez des sentiers de randonnée, des emplacements de camping sous les étoiles et des vues imprenables sur l'horizon.
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Musée de la Frontière
La ville de Monticello remonte à 1887, date à laquelle les premiers éleveurs et agriculteurs s'y installèrent. Découvrez le passé pionnier de la ville en visitant le Frontier Museum, dont l'entrée est gratuite, situé à côté du Southeast Utah Welcome Center, sur South Main Street. Installé dans une ancienne grange, le musée retrace l'histoire des colons qui ont creusé des canaux d'irrigation pour leurs champs de blé, d'avoine et de pommes de terre, et qui élevaient du bétail sur les pentes de la Grande Plaine de Sage, à l'est de la ville.
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Route de Harts Draw
La route de Harts Draw, considérée comme l'une des plus belles routes panoramiques, serpente sur le flanc nord des monts Abajo, du centre d'accueil jusqu'à la route d'État 211. Après 16 kilomètres, cette route de 69 kilomètres longe le belvédère de Harts Draw-Canyonlands, offrant de vastes panoramas sur le mont Shay, les monts La Sal et le district accidenté de Needles. L'automne est la saison idéale pour admirer les magnifiques bosquets de trembles dorés qui embrasent les collines.
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Rocher du journal
Newspaper Rock, monument historique d'État, murmure 2 000 ans d'histoires de pierre silencieuses, gravées dans un panneau de grès sombre à Indian Creek, une unité de Bears Ears National Monument. Ces pétroglyphes, l'un des sites les plus vastes et les mieux préservés de Utah, ont été créés par les Amérindiens, des anciennes cultures archaïque et Fremont jusqu'aux Utes historiques.
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