Die Rückkehr nach Robbers Roost

Nach einem ersten Versuch kehrt die Schriftstellerin und Abenteurerin Lindy Callahan nach Zentral-Utah zurück, um die sagenumwobenen Überreste der Hütte in Robbers Roost zu finden. Die Stätte erweist sich als genauso schwer zu finden wie vor über hundert Jahren, doch die Belohnung, sie nach langer Suche zu erreichen, macht sie zu einem perfekten Wüstenabenteuer.

Verfasst von Lindy Blanchette

Eine malerische Landschaft aus Sand, spärlicher Vegetation und verschiedenen roten Felsformationen.

Lindy Blanchette

Im August 1896 trieb ein Junge in der kleinen Stadt St. Charles in Idaho die Schafe seiner Familie für die Nacht in den Stall. In der Ferne sah er die Silhouette eines Mannes auf sich zukommen. Als der Mann näher kam, bekam der Junge Angst, denn er erkannte ihn aus Geschichten als den Gesetzlosen Butch Cassidy.

„Wie komme ich nach Montpelier?“, sagte der Mann nur, als er näher kam.

Um Ärger zu vermeiden, zeigte der Junge mit dem Finger auf den Mann, und dieser ritt weiter.

Wenige Tage später, am 13. August 1896, überfielen Butch Cassidy und seine Komplizen die Bank von Montpelier.

Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt. Es ist eine alte Familiengeschichte, die mir eine Frau erzählte, die ich bei einem Konzert in Salt Lake City kennengelernt hatte, am Abend vor meiner zweiten Abreise. Ich wollte die Überreste eines berühmten Verstecks namens Robbers Roost in den roten Felsen Süd-Utahs suchen. Geschichten wie diese trugen dazu bei, Cassidy zu dem legendären Outlaw zu machen, der er heute ist, und seinen Platz in der wilden Geschichte des alten amerikanischen Westens zu festigen.

Eine weitere Sache ist ungewiss: Wohin die Gesetzlosen nach dem Überfall auf die Bank von Montpelier flohen. Robbers Roost ist jedoch genauso wahrscheinlich wie jedes andere Versteck entlang der Outlaw-Route in Utah. Eines ist sicher: Diese Geschichte weckte in mir die Faszination dieses Ortes und ließ ihn plötzlich ganz real erscheinen. Zuvor hatte es sich eher so angefühlt, als suchte ich nach einem Mythos des alten amerikanischen Westens. Jetzt spürte ich seine Greifbarkeit, und die Vorstellung, ihn selbst zu sehen, entfachte meine Vorfreude aufs Neue.

Kontrastreiche Landschaften

Es ist noch gar nicht so lange her, da bin ich auf den staubigen Landstraßen umhergewandert.meine ursprüngliche Suche nach Robbers RoostNach einem halben Tag Fahrt standen mein Mann Mike und ich wieder einmal mitten in der kargen Wüste, kilometerweit von einer Hauptstraße entfernt. Diesmal suchten wir nicht nur nach dem Rastplatz wie bei unserer ersten Reise, sondern standen mitten drin.

Ich stand neben dem alten Steinkamin in Robbers Roost, erschöpft und gleichzeitig begeistert, an dem Ort zu sein, wo vor mehr als hundert Jahren Gesetzlose im alten amerikanischen Westen Zuflucht gesucht hatten.

„Ich stand neben dem alten Steinkamin im Robbers Roost, erschöpft und gleichzeitig begeistert, an dem Ort zu sein, wo vor mehr als hundert Jahren Gesetzlose Zuflucht gesucht hatten.“

Der steinerne Kamin ist eines der wenigen Überbleibsel einer ehemaligen Hütte in der rauen Gegend, wo sich Butch Cassidy und die Wild Bunch monatelang versteckten. Frisch verbrannte Holzscheite lagen noch im Inneren, daneben einige frische. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, sonnengebleichte Tierschädel auf dem Kamin zu platzieren. Es war offensichtlich, dass dieser Ort von einigen Menschen besucht wurde, wenn auch nicht von vielen. Von der Straße führen keine markierten Wege ab. Nicht einmal Pfade führen hinein.

Butch Cassidy führte ein bewegtes Leben und war zu Lebzeiten berüchtigt. Doch sein Todesort und -datum sind umstritten. Viele glauben, er sei 1908 in Südamerika gestorben. Seine Schwester, Lula Parker Betenson, behauptet etwas anderes. In ihren 1975 veröffentlichten Memoiren schrieb sie, Cassidy habe sie 1925 besucht – fast 17 Jahre nach seinem angeblichen Tod in Bolivien. Betenson sagte vor ihrem Tod außerdem, sie wisse, wo Robert Leroy Parker (Cassidys richtiger Name) gestorben sei: „Er starb im Herbst 1937 im Nordwesten der USA. Wo er begraben liegt und unter welchem Namen, ist noch immer unser Geheimnis. Sein ganzes Leben lang wurde er gejagt. Nun kann er in Frieden ruhen, und so soll es sein.“

So ist Cassidy selbst ebenso geheimnisvoll und rätselhaft wie das Roost selbst. Wir werden es vielleicht nie mit Sicherheit wissen, aber diese Wissenslücke lässt die Legende weiterleben.

Die hartnäckige Unfassbarkeit der Legende

Ich sollte die Geschichte eigentlich etwas untermauern.

Mike und ich verließen Salt Lake City früh am Morgen. Wir hatten die Nacht im außergewöhnlichen Hotel Monaco in der Innenstadt von Salt Lake City verbracht und den Morgen mit einem üppigen Frühstück aus frischem Kaffee und Gebäck in Eva's Bakery ausklingen lassen. Mir wurde in diesem Moment bewusst, dass ich eine ganz besondere Erfahrung machte, die im Kontrast zu dem Wüstenabenteuer stand, das mich nun erwartete.

Wie schon bei unserer ersten Tour machten wir einen Zwischenstopp in Hanksville, um zu tanken und einen Snack zu kaufen. Wir waren wieder mit einem Jeep unterwegs, denn wir wussten aus unserer ersten Erfahrung, dass ein geländegängiges Fahrzeug mit hoher Bodenfreiheit auf den unbefestigten Wüstenwegen, die wir befahren mussten, unerlässlich ist.

Diese Reise war insofern anders, als wir ein funktionierendes GPS-Gerät dabei hatten und die Koordinaten für Robbers Roost von der Website des Capitol-Reef-Nationalparks kannten. Zuvor hatten wir uns nur auf unseren Orientierungssinn verlassen und darauf gehofft, anhand von Schildern und Tipps von Einheimischen den richtigen Weg zu finden.

In der Hoffnung, diesmal vielleicht eine Wegbeschreibung von Einheimischen zu bekommen, ging ich noch einmal zur Angestellten am Tankstellenschalter und fragte die dort arbeitende Frau, ob sie zufällig einen Tipp für mich hätte, wie ich zum Roost komme.

„Schatz, meine Familie lebt schon seit Jahrzehnten hier, Butch Cassidy war nicht in der Nähe und es gibt kein Robbers Roost außer der Robber's Roost Ranch“, sagte sie.

„Wie können wir den Wunsch, die wilde und abgelegene Einzigartigkeit dieser Orte zu bewahren, mit dem Wunsch in Einklang bringen, dass die Menschen sie genießen können?“

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Die Antwort der Frau regte mich zum Nachdenken an. Kleine Orte in unberührter Natur, fernab vom Trubel, stehen vor einer interessanten Herausforderung, wenn die Reiseziele an Beliebtheit gewinnen und immer mehr Menschen die abgelegeneren und weniger bereisten Gebiete erkunden wollen. Ich nehme den Wunsch wahr, einige dieser Orte zu schützen, die noch nicht kartiert, ausgeschildert und direkt über befestigte Straßen erreichbar sind. Das schützt auch unvorbereitete Besucher vor Gefahren. Es kann zu Spannungen zwischen Touristen und Einheimischen oder zu Debatten innerhalb der Gemeinden selbst führen. Diese Debatte lässt mich als Reisejournalistin und Entdeckerin neuer Gegenden fragen: Wie können wir den Wunsch, die unberührte Einzigartigkeit dieser Orte zu bewahren, mit dem Wunsch, sie für Besucher zugänglich zu machen, in Einklang bringen?

Mir kam der Gedanke, dass ich es der Kassiererin gleichtun könnte. Also lächelte ich, bedankte mich und ging weiter. Für mich steigern Geheimnis und Schwierigkeit den Reiz nur noch. Dass manche dieser besonderen Orte in Utah ein Geheimtipp bleiben, ist gar nicht so schlecht. Dadurch wird die Reise dorthin umso lohnender.

Frisch auf dem Trail

Wir fuhren wie schon bei unserem ersten Versuch zum selben Ausgangspunkt: Von Hanksville aus fuhren wir Richtung Norden und folgten dabei genau der Karte auf unserem Navigationsgerät. Nachdem wir die Hauptstraße verlassen hatten, fuhren wir etwa 40 Kilometer. An einer Dreiergabelung folgten wir wieder den Anweisungen und hielten uns rechts. An einer weiteren Gabelung bogen wir auf eine andere Straße ab. Bald waren wir so nah wie möglich an dem Punkt, den unser Navigationsgerät markiert hatte. Von dort aus mussten wir den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen.

Die Wanderung begann mit einem steilen Abstieg von der Straße in eine Art riesiges Becken, durchsetzt mit vereinzelten, großen, kegelförmigen Sandsteinformationen. Der Ort wirkte so fremd und unwirklich wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films aus den 1960er-Jahren. Der rote Sand gab unter meinen Füßen nach, sodass ich ein Stück den Hang hinunterrutschte. Ich konnte mich gerade noch so fangen, um nicht in Panik zu geraten.

Überreste von Flussbetten durchzogen das Gebiet, und wir folgten ihnen etwa eine Dreiviertelmeile lang. Wir dachten daran, uns immer wieder umzusehen, um sicherzugehen, dass wir nichts übersehen hatten.

Schließlich, zu meiner Linken, eingebettet in einen kleinen Felsvorsprung, lagen die Überreste der Feuerstelle von Robbers Roost. Angesichts der Felsen dahinter und der seltsamen Felsformationen überall in der Wildnis war es offensichtlich, warum Robbers Roost so schwer zu finden war. Damals wie heute.

Schweigend genossen wir unseren Erfolg, endlich die Hütte gefunden zu haben. Ich stellte mir den Ort vor Jahrzehnten vor, als die Hütte noch stand und Gesetzlose regelmäßig ein- und ausgingen. Doch ein Sturm zog auf und es dämmerte bereits, sodass wir nicht lange bleiben konnten. Wir fuhren zurück zum Jeep und weiter zur Hauptstraße, um im Capitol-Reef-Nationalpark zu übernachten.

Zuerst hielten wir ein letztes Mal an der Tankstelle in Hanksville, um Benzin nachzutanken. Diesmal traf ich einen Mann am Tankschalter an. Er fragte, ob wir vom Lake Powell zurückkämen.

„Nein, ich komme gerade von Robbers Roost zurück.“

„Na, du hast es also gefunden, was?“, sagte er lächelnd. „Es ist ein ziemlich cooler Ort.“

Er schien erfreut über unseren Erfolg. Mir wurde klar, dass die Zurückhaltung der Frau, uns den Weg zu beschreiben, dazu beigetragen hatte, das Erlebnis der Suche nach Robbers Roost zu bewahren.

Auf den Spuren des Alten Amerikanischen Westens

Wir fuhren in den historischen ländlichen Bezirk Fruita im Capitol-Reef-Nationalpark und kamen dort gerade an, als die Sonne unterging. Zum Glück war noch ein Zeltplatz frei. Unser Abendessen am Lagerfeuer und die Schlafsäcke waren nach all den Wanderungen und Offroad-Fahrten ein wahrer Luxus.

Am nächsten Morgen erkundeten wir unser Lagergelände etwa eine Stunde lang und ließen die Spuren der Pioniere auf uns wirken, darunter Obstgärten, eine alte Scheune und Häuser aus der Pionierzeit. Der ländliche historische Bezirk Fruita war einst eine blühende Gemeinde im alten amerikanischen Westen, die im 19. Jahrhundert von Pionieren besiedelt wurde. Die Art und Weise, wie der Park das Gebiet restauriert und erhalten hat, ist einfach magisch. Ähnlich wie die Umgebung von Robbers Roost wirkte es fast unwirklich: Man stelle sich grasbewachsene Weiden und Obstbäume vor, umgeben von roten Felswänden und weiten Wüstenlandschaften. Selbst die Rehe hier waren anders; sie schlenderten vor uns die Straße entlang und verhielten sich eher wie Hauskatzen als wie wilde Hirsche.

Wir wären gern länger geblieben, hatten aber große Pläne für den letzten Stopp unserer Reise – ein entspannendes Bad in den Mystic Hot Springs in Monroe, Utah. Unterwegs (wenn auch etwas abseits) kamen wir am Elternhaus von Butch Cassidy in Circleville vorbei, einem kleinen Ort in Zentral-Utah, wo er noch Robert Leroy Parker hieß. Der Staat Utah hat kürzlich Mittel für die Restaurierung der Hütte bereitgestellt. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Gelände offiziell als Touristenziel ausgewiesen. Es ist ein weiteres greifbares Zeugnis einer Geschichte, die uns noch immer mit vielen offenen Fragen zurücklässt.

Nach der Durchfahrt durch Circleville erreichten wir die heißen Quellen in weniger als einer Stunde. Generationen von indigenen Stämmen lagerten hier, bis sich 1886 europäisch-amerikanische Siedler in der Gegend niederließen. Die heißen Quellen haben im Laufe der Jahre viele Veränderungen durchgemacht, versprühen heute aber den Charme eines Hippie-Refugiums der 1960er Jahre. Bemalte Busse und restaurierte Pionierhütten laden zu Übernachtungen ein, und der Haupthof ist mit eklektischen Kunstwerken sowie Enten- und Gänsefiguren geschmückt. Über eine Treppe gelangt man zu zwei Hauptbadebereichen. Noch weiter oben sprudelt heißes Mineralwasser direkt aus der Erde, kühlt sich beim Hinabfließen über Felsen ab und füllt mehrere Porzellanwannen.

Nach ein paar Versuchen finde ich eine mit der richtigen Temperatur und mache es mir bequem. Ich lasse unser Abenteuer vom Vortag Revue passieren. Orte wie Robbers Roost geben einen Einblick in das einstige Aussehen der wunderschönen Landschaften Süd-Utahs und besitzen eine kulturelle und historische Bedeutung, die es anzuerkennen gilt. Indem wir einige dieser Orte abgelegen und schwer zugänglich erhalten – und indem wir uns an die respektvollen Verhaltensregeln in der Wildnis halten – können wir die ursprüngliche Unversehrtheit dieser Orte auch für zukünftige Generationen bewahren.

Robbers Roost diente ursprünglich als Versteck. Ein Teil des Geheimnisses, das es umgibt, sollte erhalten bleiben.

Wenn du gehst

Um Robbers Roost zu finden, fahren Sie von Hanksville aus 16 Meilen (ca. 26 km) auf der SR 24 Richtung Norden. Biegen Sie rechts ab, sobald Sie das braune Schild zur Hans Flat Ranger Station sehen. Falls Sie links das Schild zum Goblin Valley State Park sehen, sind Sie zu weit gefahren. Nutzen Sie die GPS-Koordinaten auf dem …Capitol Reef-Websiteum den genauen Standort der Feuerstelle Robbers Roost zu ermitteln.
Fahren Sie ein Fahrzeug, das für unbefestigte Straßen geeignet ist. In der Regel ist ein Geländewagen mit hoher Bodenfreiheit und Allradantrieb erforderlich. Es gibt hier Gegenden, wo sich der Schmutz zu großen Haufen auftürmt oder nach ein bis zwei Tagen mit Wind aufgelockert wird.
Planen Sie mehrere Stunden für die Fahrt über die Nebenstraßen und die Wanderung ein. Am besten starten Sie morgens oder am frühen Nachmittag. So können Sie die gesamte Tour in vollen Zügen genießen, ohne sich gehetzt zu fühlen.
Nehmen Sie ausreichend Wasser und Proviant für ein bis zwei Tage mit, nur für alle Fälle. Auch zusätzlicher Kraftstoff und ein Ersatzreifen sind ratsam. Die Straßen sind abgelegen, und auf alles vorbereitet zu sein, gibt Ihnen ein beruhigendes Gefühl.

Über die Autorin – Lindy Blanchette

Lindy Blanchette hat einen Master of Fine Arts (MFA) von der Oregon State University. Sie schreibt über das Leben im amerikanischen Westen. Geprägt von ihrer Kindheit und Jugend in Utah in fünfter Generation, verbindet sie in ihren Werken persönliche Reflexionen mit einer breiteren historischen Perspektive. Ihre Reiseberichte und Essays sind auf Visit Utah, Travel Oregon, Cascade Journal, Entropy und in ihrem wöchentlichen Substack-Beitrag zu finden. Instagram:@lindymblanchette