El regreso a Robbers Roost

Tras un primer intento, la escritora y exploradora Lindy Callahan regresa a Central Utah para encontrar los esquivos restos de la cabaña en Robbers Roost. El lugar resulta ser tan difícil de encontrar como hace más de cien años, pero la recompensa de llegar allí después de una larga búsqueda convierte la aventura en el desierto en una experiencia perfecta.

Escrito por Lindy Blanchette

Lindy Blanchette

En agosto de 1896, en el pequeño pueblo de St. Charles, Idaho, un niño llevaba las ovejas de su familia al establo para pasar la noche. A lo lejos, divisó la silueta de un hombre que cabalgaba hacia él. A medida que el hombre se acercaba, el niño sintió miedo, reconociéndolo de las historias como el forajido Butch Cassidy.

“¿Por dónde se va a Montpellier?”, fue todo lo que dijo el hombre al acercarse.

Para evitar problemas, el niño señaló y el hombre siguió su camino.

Pocos días después, el 13 de agosto de 1896, Butch Cassidy y sus cómplices robaron el Banco de Montpelier.

No sé si esta historia es cierta. Es una vieja historia familiar que me contó una mujer que conocí en un concierto en Salt Lake City la noche antes de partir, por segunda vez, para encontrar lo que aún queda de un famoso escondite en la roca roja del sur de Utah llamado Robbers Roost. Son historias como esta las que ayudaron a convertir a Cassidy en el legendario forajido que es hoy, afianzando su estatus en la salvaje historia del viejo Oeste americano.

Otro aspecto que aún se desconoce es adónde se dirigieron los forajidos tras asaltar el Banco de Montpelier. Sin embargo, Robbers Roost es tan probable como cualquiera de los otros escondites a lo largo de la ruta de los forajidos. Una cosa es segura: escuchar esta historia despertó la intriga que rodea a este lugar de una manera que lo hizo sentir verdaderamente real. Antes, sentía que buscaba un mito del viejo Oeste americano. Ahora percibía su tangibilidad, y la idea de verlo con mis propios ojos reavivó mi entusiasmo.

Paisajes contrastantes

No hace tanto tiempo que deambulé por los polvorientos caminos rurales en mi búsqueda original de Robbers Roost Tras medio día de viaje, mi esposo Mike y yo nos encontrábamos, una vez más, en el desierto árido, a kilómetros de cualquier carretera principal. Esta vez, en lugar de simplemente buscar el Nido como en nuestro primer viaje, estábamos allí mismo.

Me encontraba junto a la vieja chimenea de piedra en Robbers Roost, exhausto y emocionado de estar donde los forajidos se refugiaron hace más de cien años, en el viejo Oeste americano.

"Me quedé de pie junto a la vieja chimenea de piedra en Robbers Roost, exhausto y emocionado de estar en el lugar donde los forajidos se refugiaron hace más de cien años."

La chimenea de piedra es uno de los pocos vestigios de lo que una vez fue una cabaña en la escarpada zona donde Butch Cassidy y la Banda Salvaje se escondían durante meses. También se dejaron dentro leños recién quemados, con algunos trozos frescos al lado. Alguien se había tomado la molestia de colocar cráneos de animales blanqueados por el sol sobre la chimenea. Era evidente que este era un lugar que la gente visitaba, aunque no muchos. No hay senderos marcados desde la carretera. Ni siquiera caminos que conduzcan a...

Butch Cassidy vivió una vida agitada y fue tristemente célebre en su época. Sin embargo, existe cierto debate sobre dónde y cuándo murió. Muchos creen que falleció en Sudamérica en 1908. Su hermana, Lula Parker Betenson, opina lo contrario. En sus memorias, escritas en 1975, afirmó que Cassidy la visitó en 1925, casi 17 años después de su supuesta muerte en Bolivia. Betenson también declaró antes de morir que sabía dónde había fallecido Robert Leroy Parker (el verdadero nombre de Cassidy), afirmando que «…murió en el Noroeste en el otoño de 1937. Dónde está enterrado y bajo qué nombre sigue siendo un secreto. Toda su vida fue perseguido. Ahora tiene la oportunidad de descansar en paz, y así debe ser».

De esta forma, Cassidy es tan misterioso y enigmático como el propio Nido. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero esa laguna en nuestro conocimiento permite que la leyenda perdure.

La persistente naturaleza esquiva de la leyenda

Debería contextualizar un poco la historia.

Mike y yo salimos temprano por la mañana. Habíamos pasado la noche en el ecléctico Hotel Monaco en el centro de la ciudad y disfrutamos de un delicioso desayuno con café recién hecho y pasteles en la panadería de Eva. En ese momento, me di cuenta de que estaba viviendo una experiencia muy particular que contrastaba con la aventura en el desierto que estaba a punto de emprender.

Al igual que la primera vez que emprendimos esta aventura, hicimos una parada en Hanksville para repostar y comer algo. Volvimos a ir en un Jeep, pues sabíamos por nuestra primera experiencia que un vehículo con gran altura libre al suelo y equipado para todoterreno era esencial en los caminos desérticos que teníamos que recorrer.

Este viaje fue diferente porque teníamos un GPS que funcionaba, así como las coordenadas de Robbers Roost de un sitio web (Capitol Reef National Park). Anteriormente, solo contábamos con nuestro sentido de la orientación y la esperanza de guiarnos por señales y consejos de los lugareños.

Con la esperanza de obtener alguna indicación local esta vez, volví a la empleada de la gasolinera y le pregunté si tenía algún consejo para llegar a The Roost.

“Cariño, mi familia ha vivido aquí durante décadas y Butch Cassidy no estuvo ni cerca de aquí, y no existe ningún Robbers Roost aparte del Rancho Robber's Roost”, dijo.

¿Cómo podemos equilibrar el deseo de mantener intacta la singularidad salvaje y remota de estos lugares, al tiempo que permitimos que la gente los disfrute?

La respuesta de la mujer suscitó varias reflexiones. Los pequeños enclaves en parajes salvajes y rurales de una belleza natural sublime se enfrentan a un interesante desafío cuando el destino gana popularidad y llega una afluencia de personas que buscan explorar zonas cada vez más remotas y menos transitadas. Percibo un deseo de proteger algunos de estos lugares que aún no están cartografiados, señalizados ni tienen acceso directo por carreteras asfaltadas. Esto también protege a los visitantes desprevenidos de ponerse en peligro. Puede generar tensión entre los turistas y algunos lugareños, o debates dentro de las propias comunidades. Este debate me lleva a preguntarme, como escritor de viajes y amante de la exploración de nuevos lugares: ¿cómo podemos equilibrar el deseo de preservar la singularidad salvaje y remota de estos lugares, al tiempo que permitimos que la gente los disfrute?

Se me ocurrió que podría hacer lo mismo que la cajera. Así que sonreí, le di las gracias y seguí mi camino. Para mí, el secreto y la dificultad solo aumentan el atractivo. Mantener algunos de estos lugares especiales en secreto no es malo. Hace que llegar allí sea aún más gratificante.

Tras una pista muy dura

Comenzamos yendo al mismo lugar donde empezamos en nuestro primer intento: Condujimos hacia el norte desde Hanksville siguiendo el mapa de nuestro GPS al pie de la letra. Después de desviarnos de la carretera principal, condujimos aproximadamente 25 millas. En una bifurcación de tres caminos, seguimos nuevamente nuestras indicaciones hacia la derecha. En otra bifurcación, tomamos un nuevo camino. Pronto, estábamos lo más cerca posible del punto marcado en nuestro GPS. Desde allí, tuvimos que caminar.

La caminata comenzó con un descenso pronunciado desde la carretera hacia lo que parecía una enorme hondonada con afloramientos esporádicos de grandes formaciones de arenisca cónicas. El lugar se sentía tan extraño e irreal como el escenario de una película de ciencia ficción de los años 60. La arena roja se hundió bajo mis pies, haciéndome resbalar un poco cuesta abajo. Logré mantener el equilibrio lo justo para evitar el pánico.

Restos de antiguos cauces de río se entrecruzaban por la zona, y los seguimos durante aproximadamente un kilómetro y medio. De vez en cuando, nos acordábamos de mirar a nuestro alrededor para asegurarnos de no pasar nada por alto.

Finalmente, a mi izquierda, resguardados entre sus propias rocas, se encontraban los restos del hogar de Robbers Roost. Con las rocas detrás y las extrañas formaciones rocosas que abundaban en el desierto, era evidente por qué Robbers Roost era tan difícil de encontrar. Tanto entonces como ahora.

En silencio, saboreamos nuestra victoria por haber encontrado finalmente el Nido. Me detuve un momento a imaginar cómo sería el lugar décadas atrás, cuando la cabaña aún permanecía en pie y los forajidos iban y venían con regularidad. Pero con la tormenta acercándose y la luz del día desvaneciéndose, no pudimos quedarnos mucho tiempo. Regresamos al Jeep y salimos a la carretera principal con la intención de acampar allí esa noche.

Primero paramos una última vez en la gasolinera de Hanksville para repostar. Esta vez encontré a un hombre en el mostrador. Nos preguntó si volvíamos del lago Powell.

“No, solo estoy volviendo de Robbers Roost.”

—¿Así que lo encontraste, eh? —dijo con una sonrisa—. Es un lugar bastante genial.

Parecía contento de que hubiéramos tenido éxito. Se me ocurrió que la reticencia de la mujer a dar indicaciones contribuyó a preservar la experiencia de la búsqueda de Robbers Roost.

Siguiendo las huellas del Viejo Oeste americano

Llegamos al Distrito Histórico Rural de Fruita en Capitol Reef National Park justo cuando empezaba a ponerse el sol. Por suerte, quedaba un sitio para acampar al que se podía acceder a pie. Nuestra cena junto a la fogata y nuestros sacos de dormir fueron un lujo después de tanta caminata y recorrido todoterreno.

A la mañana siguiente, dimos un paseo de una hora por nuestra zona de acampada, disfrutando del legado pionero del lugar, que incluía huertos frutales, un antiguo granero y casas de pioneros. El Distrito Histórico Rural de Fruita fue en su día una próspera comunidad en el Viejo Oeste americano, fundada por pioneros en el siglo XIX. La forma en que el parque ha restaurado y mantenido la zona es mágica. Al igual que el entorno de Robbers Roost, parecía casi irreal: imagínense prados verdes y árboles frutales rodeados de acantilados de roca roja y extensas zonas desérticas. Incluso los ciervos eran diferentes; deambulaban por el camino frente a nosotros, comportándose más como gatos de barrio que como ciervos salvajes.

Queríamos quedarnos, pero teníamos grandes planes para la última parada de este viaje: un baño reparador en Mystic Hot Springs en Monroe, Utah. En el camino (aunque un poco apartado) pasamos por la casa de la infancia de Butch Cassidy en el pequeño pueblo de Circleville, en la región central, un lugar donde todavía era Robert Leroy Parker. El estado de Utah recientemente destinó fondos para restaurar la cabaña. El esfuerzo consolidará el sitio, convirtiéndolo en un destino turístico oficial y señalizado. Es otro artefacto tangible que quedó en una historia que aún nos deja con tantas incógnitas.

Tras atravesar Circleville, llegamos a las aguas termales en menos de una hora. Durante generaciones, tribus nativas americanas acamparon aquí hasta que los colonos euroamericanos se asentaron en la zona en 1886. Las aguas termales han sufrido muchos cambios a lo largo de los años, pero actualmente conservan el ambiente de un refugio hippie de los años 60. Autobuses pintados y cabañas de pioneros restauradas están disponibles para pasar la noche, y obras de arte eclécticas, patos y gansos decoran el patio principal. Subiendo unas escaleras encontramos dos zonas principales de baño. Más arriba, el agua mineral caliente brota directamente de la tierra, enfriándose al correr por una serie de rocas y llenando varias bañeras de porcelana.

Tras probar algunas, encuentro una con la temperatura adecuada y me instalo. Me tomo un tiempo para reflexionar sobre nuestra aventura del día anterior. Lugares como Robbers Roost ofrecen una visión de cómo eran antaño los hermosos paisajes del sur de Estados Unidos, y poseen una importancia cultural e histórica que merece ser reconocida. Pero al permitir que algunos de estos lugares permanezcan remotos y difíciles de encontrar —y al respetar la ética de la naturaleza salvaje— también podemos preservar la integridad original del lugar para las generaciones venideras.

Robbers Roost comenzó siendo un escondite. Es importante que se conserve cierto misterio a su alrededor.

Si vas

Para encontrar Robbers Roost, diríjase al norte desde Hanksville por la SR 24 durante 16 millas. Gire a la derecha cuando vea el letrero marrón de la estación de guardabosques de Hans Flat. Si ve el letrero Goblin Valley State Park a la izquierda, se ha pasado. Use las coordenadas GPS en el Sitio web de Capitol Reef para localizar el lugar exacto donde se encuentra la chimenea de Robbers Roost.
Conduzca un vehículo que pueda transitar sin problemas por caminos de tierra. Generalmente, se requiere un vehículo con gran altura libre al suelo y tracción en las cuatro ruedas. Hay zonas donde la tierra se acumula formando grandes montículos o se suelta después de uno o dos días de viento.
Prepárate para pasar varias horas recorriendo caminos secundarios y haciendo senderismo. Lo mejor es empezar por la mañana o a primera hora de la tarde. Así podrás disfrutar de toda la experiencia sin prisas.
Lleven suficiente agua y comida para que todos los miembros del grupo tengan provisiones para uno o dos días, por si acaso. Llevar gasolina extra y una rueda de repuesto tampoco es mala idea. Estas carreteras son remotas, y estar preparado para cualquier eventualidad brinda tranquilidad.

Sobre la autora – Lindy Blanchette

Lindy Blanchette es graduada de la Maestría en Bellas Artes de la Universidad Estatal de Oregón. Escribe sobre la vida en el oeste americano. Inspirándose en su crianza de quinta generación en Utah, su obra combina la reflexión personal con una perspectiva histórica más amplia. Sus escritos de viajes y ensayos se pueden encontrar en Visit Utah, Travel Oregon, Cascade Journal, Entropy y en su Substack semanal. Instagram: @lindymblanchette