El regreso al gallinero de los ladrones

Tras un primer intento, la escritora y exploradora Lindy Callahan regresa al centro de Utah para encontrar los esquivos restos de la cabaña de Robbers Roost. El sitio resulta tan difícil de encontrar como lo fue hace más de cien años, pero la recompensa de llegar allí tras una larga búsqueda lo convierte en la aventura perfecta en el desierto.

Escrito por Lindy Blanchette

Un paisaje pintoresco de arena, vegetación escasa y diversas formaciones rocosas rojas.

Lindy Blanchette

En agosto de 1896, en el pequeño pueblo de St. Charles, Idaho, un niño estaba cuidando las ovejas de su familia para pasar la noche. A lo lejos, vio la silueta de un hombre cabalgando hacia él. Al acercarse, el niño sintió miedo, pues lo reconoció en los cuentos como el forajido Butch Cassidy.

“¿Por dónde se va a Montpelier?” fue todo lo que dijo el hombre mientras se acercaba.

No queriendo tener problemas, el muchacho señaló y el hombre siguió cabalgando.

Unos días después, el 13 de agosto de 1896, Butch Cassidy y sus asociados robaron el Banco de Montpelier.

No sé si esta historia sea cierta. Es una vieja historia familiar que me contó una mujer que conocí en un concierto en Salt Lake City la noche antes de partir, por segunda vez, para encontrar lo que aún queda de un famoso escondite en la roca roja del sur de Utah llamado Robbers Roost. Historias como esta ayudaron a convertir a Cassidy en el legendario forajido que es hoy, consolidando su estatus en la historia salvaje del viejo Oeste americano.

Otra cosa que no se sabe con certeza es adónde se dirigieron los forajidos tras el asalto al Banco de Montpelier. Pero Robbers Roost es tan probable como cualquier otro escondite en la ruta de los forajidos de Utah. Una cosa es segura: escuchar esta historia evocó la intriga que rodeaba este lugar de una manera que lo hizo sentir verdaderamente real. Antes, me había sentido mucho más como si estuviera buscando un mito del viejo Oeste americano. Ahora sentía su tangibilidad, y la idea de verlo con mis propios ojos reavivó la ilusión.

Paisajes contrastantes

No hace mucho tiempo que vagaba por los polvorientos caminos ruralesMi búsqueda original de Robbers RoostY después de medio día de viaje, mi esposo Mike y yo nos encontrábamos, una vez más, en el árido desierto, a kilómetros de una carretera principal. Esta vez, en lugar de simplemente buscar el Roost como en nuestro primer viaje, estábamos en él.

Me quedé junto a la vieja chimenea de piedra en Robbers Roost, exhausto y emocionado de estar donde los forajidos alguna vez se refugiaron hace más de cien años: en el viejo Oeste americano.

"Me quedé junto a la vieja chimenea de piedra de Robbers Roost, exhausto y emocionado de estar donde los forajidos se refugiaron hace más de cien años".

La chimenea de piedra es uno de los pocos restos de lo que una vez fue una cabaña en la agreste zona donde Butch Cassidy y la Pandilla Salvaje se escondían durante meses. También se dejaron troncos recién quemados en el interior, con algunos trozos frescos junto a ella. Alguien se había tomado el tiempo de colocar cráneos de animales desteñidos por el sol sobre la chimenea. Era evidente que este era un lugar frecuentado por gente, aunque no mucha. No hay senderos señalizados desde la carretera. Ni siquiera caminos que conduzcan hacia...

Butch Cassidy tuvo una vida llena de vida y fue infame en vida. Sin embargo, existe cierto debate sobre dónde y cuándo murió. Muchos creen que falleció en Sudamérica en 1908. Su hermana, Lula Parker Betenson, opina lo contrario. En sus memorias de 1975, afirmó que Cassidy la visitó en 1925, casi 17 años después de su supuesto asesinato en Bolivia. Betenson también declaró antes de morir que sabía dónde murió Robert Leroy Parker (el verdadero nombre de Cassidy), afirmando que "... murió en el noroeste en el otoño de 1937. Dónde está enterrado y bajo qué nombre sigue siendo nuestro secreto. Fue perseguido toda su vida. Ahora tiene la oportunidad de descansar en paz, y así debe ser".

De esta manera, el propio Cassidy es tan misterioso y evocador como el propio Roost. Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero esa laguna en nuestro conocimiento permite que la leyenda perdure.

La persistente elusividad de la leyenda

Realmente debería retroceder un poco la historia.

Mike y yo salimos de Salt Lake City temprano por la mañana. Habíamos pasado la noche en el ecléctico Hotel Monaco en el centro de Salt Lake City y pasamos la mañana disfrutando de un desayuno exquisito con café recién hecho y pasteles en Eva's Bakery. En ese momento, me di cuenta de que estaba viviendo una experiencia muy particular que contrastaba con la aventura en el desierto que estaba a punto de emprender.

Al igual que la primera vez que emprendimos esta aventura, hicimos una parada en Hanksville para repostar y comer algo. De nuevo, estábamos en un Jeep, sabiendo por nuestra primera experiencia que un vehículo todoterreno de gran altura es esencial en las rutas desérticas que debíamos recorrer.

Este viaje fue diferente, ya que llevábamos un GPS en funcionamiento y las coordenadas de Robbers Roost de la página web del Parque Nacional Capitol Reef. Antes, solo contábamos con nuestro propio sentido de la orientación y la esperanza de confiar en las señales y consejos de los lugareños.

Queriendo ver si podía obtener alguna orientación local esta vez, fui nuevamente al empleado en el mostrador de la gasolinera y le pregunté a la mujer que trabajaba si tenía algún consejo para llegar al Roost.

“Cariño, mi familia ha vivido aquí durante décadas y Butch Cassidy no estaba cerca de aquí y no hay ningún Robbers Roost aparte del Robber's Roost Ranch”, dijo.

"¿Cómo equilibramos el deseo de mantener intacta la singularidad salvaje y remota de estos lugares y, al mismo tiempo, permitir que la gente los disfrute?"

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La respuesta de la mujer suscitó varias reflexiones. Los pequeños asentamientos en parajes silvestres y rurales de sublime belleza natural se enfrentan a un desafío interesante cuando el destino crece en popularidad y llega una afluencia de personas que buscan explorar zonas cada vez más remotas y menos transitadas. Percibo un deseo de proteger algunos de estos lugares que aún no están cartografiados, señalizados ni tienen acceso directo por carreteras asfaltadas. También protege a los visitantes desprevenidos de ponerse en peligro. Puede generar tensión entre los turistas y algunos lugareños o debates dentro de las propias comunidades. Este debate me lleva a preguntarme, como escritor de viajes y alguien a quien le gusta explorar nuevas zonas, cómo podemos equilibrar el deseo de mantener intacta la singularidad silvestre y remota de estos lugares, a la vez que permitimos que la gente los disfrute.

Se me ocurrió que podría hacer lo mismo que la cajera. Así que sonreí, le di las gracias y seguí mi camino. Para mí, el secretismo y la dificultad solo aumentan el atractivo. Mantener ocultos algunos de estos lugares especiales de Utah no está nada mal. Hace que llegar allí sea aún más gratificante.

Siguiendo la pista

Empezamos yendo al mismo lugar que en nuestro primer intento: condujimos hacia el norte desde Hanksville siguiendo atentamente el mapa de nuestro GPS. Tras desviarnos de la carretera principal, condujimos aproximadamente 40 kilómetros. En una bifurcación de tres vías, volvimos a seguir nuestras indicaciones hacia la derecha. En otra bifurcación, tomamos un nuevo camino. Pronto estuvimos lo más cerca posible del punto que marcaba nuestro GPS. Desde allí, tuvimos que caminar.

La caminata comenzó con un pronunciado descenso desde la carretera hacia lo que parecía una cuenca gigante con afloramientos esporádicos de grandes formaciones cónicas de arenisca. El lugar parecía tan extraño e irreal como el escenario de una película de ciencia ficción de los años 60. La arena roja se hundía bajo mis pies, lo que me hizo resbalar un poco cuesta abajo. Recuperé el equilibrio lo justo para no entrar en pánico.

Restos de lechos fluviales se entrecruzaban por la zona, y los seguimos durante unos 750 metros. Recordábamos mirar a nuestro alrededor de vez en cuando para asegurarnos de que no nos perdiéramos nada.

Finalmente, a mi izquierda, ocultos tras un pequeño afloramiento rocoso, se encontraban los restos del hogar del Roost. Con las rocas detrás y las extrañas formaciones rocosas por todo el desierto, era muy evidente por qué era tan difícil encontrarlo. Entonces y ahora.

En silencio, disfrutamos de la victoria de haber encontrado finalmente el Roost. Me detuve un momento para imaginar el lugar décadas atrás, cuando la cabaña aún estaba en pie y los forajidos entraban y salían con frecuencia. Pero con la tormenta acercándose y la luz del día atenuándose, no pudimos quedarnos mucho tiempo. Regresamos al Jeep y salimos a la carretera principal con la intención de acampar en el Parque Nacional Capitol Reef para pasar la noche.

Primero paramos una última vez en la gasolinera de Hanksville para cargar gasolina. Esta vez me encontré con un hombre en el mostrador. Me preguntó si volvíamos del lago Powell.

—No, solo vuelvo de Robbers Roost.

—Así que lo encontraste, ¿eh? —dijo con una sonrisa—. Es un lugar genial.

Parecía feliz de nuestro éxito. Se me ocurrió que la reticencia de la mujer a dar indicaciones contribuyó a preservar la experiencia de la búsqueda de Robbers Roost.

Siguiendo las huellas del viejo oeste americano

Condujimos hasta el Distrito Histórico Rural de Fruita, en el Parque Nacional Capitol Reef, y llegamos justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Por suerte, quedaba un sitio libre para acampar. Nuestra cena junto a la fogata y nuestros sacos de dormir fueron un lujo después de tantas caminatas y aventuras todoterreno.

A la mañana siguiente, paseamos por nuestra zona de acampada durante aproximadamente una hora, admirando el patrimonio pionero de la zona, incluyendo huertos frutales, un antiguo granero y casas de pioneros. El Distrito Histórico Rural de Fruita fue una vez una comunidad próspera en el viejo Oeste americano, fundada por pioneros en el siglo XIX. La forma en que el parque ha restaurado y mantenido la zona es mágica. Al igual que el entorno de Robbers Roost, casi parecía irreal: imagina pastizales y árboles frutales rodeados de acantilados de roca roja y franjas de paisaje desértico. Incluso los ciervos eran diferentes, deambulando por el camino frente a nosotros, comportándose más como gatos de barrio que como ciervos salvajes.

Queríamos quedarnos, pero teníamos grandes planes para la última parada de este viaje: un gratificante baño en Mystic Hot Springs en Monroe, Utah. De camino (aunque bastante apartado), pasamos por la casa de la infancia de Butch Cassidy en Circleville, un pequeño pueblo del centro de Utah, donde aún era Robert Leroy Parker. El estado de Utah reservó recientemente fondos para restaurar la cabaña. El esfuerzo se consolidará en el sitio, convirtiéndolo en un destino turístico oficial. Es otro recuerdo tangible de una historia que aún nos deja con mucho por descubrir.

Tras atravesar Circleville, llegamos a las aguas termales en menos de una hora. Durante generaciones, tribus nativas americanas acamparon aquí hasta que colonos euroamericanos se establecieron en la zona en 1886. Las aguas termales han experimentado muchos cambios a lo largo de los años, pero actualmente conservan el ambiente de un retiro hippie de los años 60. Autobuses pintados y cabañas de pioneros restauradas ofrecen alojamiento, y obras de arte eclécticas, junto con patos y gansos, decoran el patio principal. Subiendo unas escaleras encontramos dos zonas principales de baño. Más arriba, el agua mineral caliente emerge directamente de la tierra, refrescándonos al deslizarse por un conjunto de rocas y llenar varias tinas de porcelana.

Después de probar algunos, encuentro uno con la temperatura ideal y me instalo. Me tomo un tiempo para recordar nuestra aventura del día anterior. Lugares como Robbers Roost ofrecen una visión de cómo lucían antiguamente los hermosos paisajes del sur de Utah, y tienen una importancia cultural e histórica que vale la pena reconocer. Pero al permitir que algunos de estos lugares permanezcan remotos y difíciles de encontrar, y al adherirnos a una ética respetuosa de la naturaleza, también podemos preservar la integridad original del lugar para las generaciones futuras.

Robbers Roost empezó como un escondite. Debería quedar intacto el misterio que lo rodea.

Si te vas

Para encontrar Robbers Roost, diríjase al norte desde Hanksville por la SR 24 durante 26 kilómetros. Gire a la derecha cuando vea el letrero marrón de la Estación de Guardabosques de Hans Flat. Si ve el letrero del Parque Estatal Goblin Valley a la izquierda, se ha pasado. Use las coordenadas del GPS en el...Sitio web de Capitol Reefpara localizar el sitio específico para la chimenea Robbers Roost.
Conduzca un vehículo que se adapte bien a los caminos de tierra. Normalmente, vehículos con gran altura libre al suelo, solo con tracción en las cuatro ruedas. Hay zonas donde la tierra se acumula en grandes montículos o se desprende después de uno o dos días de viento.
Planifique pasar varias horas conduciendo por los caminos secundarios y haciendo senderismo. Es mejor empezar por la mañana o a primera hora de la tarde. Así podrá disfrutar de toda la experiencia sin prisas.
Lleven suficiente agua y comida para que todos los de su grupo duren un par de días, por si acaso. Llevar gasolina extra y una llanta de repuesto tampoco es mala idea. Estas carreteras son remotas, y estar preparado para cualquier cosa brinda tranquilidad.

Acerca de la autora – Lindy Blanchette

Lindy Blanchette es egresada de la Maestría en Bellas Artes de la Universidad Estatal de Oregón. Escribe sobre la vida en el oeste americano. A partir de su crianza de quinta generación en Utah, su obra combina la reflexión personal con una perspectiva histórica más amplia. Sus escritos de viajes y ensayos se pueden encontrar en Visit Utah, Travel Oregon, Cascade Journal, Entropy y en su publicación semanal Substack. Instagram:@lindymblanchette