Utah à 24 km/h

Une excursion à vélo en famille dans le sud-ouest sauvage

Écrit par Tim Sullivan

Le panneau routier a un aspect différent. En entrant dans la ville de Milford par l'ouest, la route d'État 21 de l'Utah présente une série de panneaux de signalisation typiques de cette communauté du désert de l'Ouest, sous les arbres et les lignes électriques. On y trouve les numéros de route d'État classiques en forme de ruche, les indications pour l'hôpital, le parc et les autres localités du désert.CastoretDelta— voire une publicité pour un motel.

Mais celui-ci est vert, avec des formes blanches tout autour, un « 79 » en bas et un vélo en haut. Je n'avais jamais rien vu de pareil, ni dans l'Utah ni ailleurs. C'est un spectacle réjouissant, car nous sommes à vélo. Et, n'ayant croisé aucun autre vélo, ni en vrai ni sur les panneaux, durant les 30 derniers kilomètres, je me dis que je ne suis peut-être pas complètement fou de faire du vélo de route en famille sur cette route déserte.Grand Bassinroute du désert.

C'est l'un des objectifs deRéseau cyclable américain dans l'Utah(USBRS). Ce panneau signale le réseau USBRS, dont l'un des premiers tronçons a été achevé dans l'Ouest américain, à travers l'Utah. L'objectif de ce système est de créer un réseau parallèle de pistes cyclables vertes, en parallèle des autoroutes bleues aménagées il y a un siècle à travers les États-Unis. Dans de nombreux endroits, comme ici, ces panneaux constituent le seul élément physique du réseau. À Milford, le Département des Transports de l'Utah les avait installés quelques semaines auparavant. Ils indiquent clairement que, sur ces autoroutes, les cyclistes sont les bienvenus pour emprunter les routes secondaires et les chemins de traverse, au même titre que les automobilistes.

C'est grâce au réseau USBRS que nous sommes en vacances ici. Nous voulons découvrir la portion de l'Utah qui traverse ce réseau de pistes cyclables transcontinentales. Le segment sud de l'État est constitué d'une série de routes partant de la frontière du Nevada, près du parc national de Great Basin, et s'étendant jusqu'au Colorado, aux deux tiers environ de la distance. Ces pistes cyclables, les numéros 79 et 70 dans la numérotation officielle de l'USBRS, serpentent à travers les déserts, les canyons, les plateaux, les cheminées de fées, les mesas, les montagnes, les dunes et les escaliers de notre État. Cet itinéraire fait également partie du « Western Express » de l'Adventure Cycling Association.

J'ai décidé de faire un tour d'horizon des itinéraires USBRS du sud de l'Utah, en ciblant deux parcours différents dans le désert de l'ouest et plus loin dans la région de Bryce Canyon.amener ma familleJ'ai donc décidé de tester la mission de l'USBRS, qui vise à construire des pistes cyclables adaptées à tous les cyclistes. Ma femme, Erin, et mes deux enfants, Juliet, 6 ans, et Teague, qui aura bientôt 4 ans, m'accompagnaient avec nos vélos, une remorque et un véhicule d'assistance pour transporter le tout. Nous espérions que ces 80 kilomètres à parcourir ne seraient que le début d'une nouvelle façon de découvrir l'Utah.

« Nous espérions que les cinquante miles que nous allions parcourir ne seraient que le début d'une nouvelle façon de découvrir l'Utah. »

Voyage lent à travers l'au-delà

C'est un voyage d'un autre genre. Lors des excursions à vélo, on roule généralement entre 16 et 24 kilomètres par heure. Notre arrivée à Milford ressemble donc davantage au générique d'un vieux film qu'à une scène d'ouverture abrupte. Nous avons le temps d'observer la ville en descendant, en apercevant les rangées de silos, les arbres et un train immobile devant les Mineral Mountains à l'horizon.Se frayer un chemin à travers les labyrinthes de granit des montagnes minérales du comté de BeaverOn n'entend que le vent, le crissement des pneus, le bruit des pédales qui actionnent la transmission, et encore le vent. Contrairement à la veille, lors de notre trajet vers le sud depuis Salt Lake City, les enfants ne regardent pas de films. S'ils disent quelque chose depuis leurs sièges derrière nous, on ne les entend même pas.

Erin vient de rentrer d'un séjour d'une semaine à vélo en France avec son père. J'avais beau lui faire remarquer que si l'on enlève le vin et les châteaux et qu'on quintuple la distance entre les villes, ce n'est pas très différent d'une balade à vélo dans le Grand Bassin. Mais ce sont justement ces détails qu'elle souligne tandis que nous arrivons à Milford à vélo avec les enfants.

Dans les villes de la vallée de la Loire, raconte-t-elle, la circulation s'arrêtait complètement pour laisser passer les cyclistes qui arrivaient en ville ; ils voyaient des familles et des personnes de tous âges à vélo, comme des voyageurs immergés dans une véritable culture cycliste.

Milford se trouve dans le comté de Beaver, également connu sous le nom de Ramblers, et commence tout juste à voir arriver des cyclistes d'aventure comme nous (Lire :Ramble On : Guide pratique du comté de BeaverEn arrivant en ville pour déjeuner, nous trouvons un café du coin proposant une longue carte de plats chinois et américains. Tout en dégustant du poulet Kung Pao, on nous raconte l'histoire du lieu : la famille Yee avait immigré à Milford dans les années 1940 et ouvert un restaurant chinois près de la gare, le Hong Kong Café ; après quelque temps, il a déménagé dans le bâtiment où nous nous trouvions et a connu plusieurs propriétaires.

Le café incarne l'histoire de la ville : Milford est l'une des rares villes à avoir survécu dans l'environnement hostile du Grand Bassin. Elle a survécu en faisant ce qu'il fallait pour s'en sortir. Fondée comme ville agricole, elle s'est tournée vers le chemin de fer lorsque les temps sont devenus difficiles, ce qui lui a conféré son caractère unique.

Après le déjeuner, en traversant la ville à vélo, nous découvrons ces strates d'histoire : les enseignes délavées sur les façades des bâtiments – une ancienne publicité pour ZCMI (un grand magasin aujourd'hui disparu), le Spudnut Café, l'hôtel Atkin ; l'hôtel Milford, un magnifique bâtiment moderne en briques de trois étages, typique du début du XXe siècle, avec une imposante corniche qui épouse la forme de l'angle de sa rue. Erin s'arrête, jette un coup d'œil à l'intérieur et constate que le mobilier, qui semble si confortable, est toujours là. Un voyageur à vélo, parcourant la ville, observant les alentours, discutant avec les habitants, peut reconstituer cette impression d'une manière bien plus difficile à appréhender pour un automobiliste.

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Notre journée avait commencé six heures plus tôt à Beaver, où nous avions séjourné au Butch Cassidy Inn. Nous étions arrivés tard la veille au soir, la voiture surchargée d'affaires dont nous avions la moindre chance d'avoir besoin. J'étais passé par Beaver des dizaines de fois, mais je n'avais jamais envisagé d'y commencer une aventure. C'est pourtant ce nouveau mode de voyage qui nous a menés jusqu'ici, et le lendemain matin, nous nous sommes aventurés dans le désert bleu-gris lointain, prenant la route vers l'ouest pour entamer notre périple.

Le défi du cyclotourisme avec de jeunes enfants était au cœur de ce voyage. Nous avions emporté toute une flotte de vélos et autres véhicules cyclistes : outre nos vélos de cyclocross, celui d’Erin et le mien, nous avions le vélo de Juliet, le draisienne de Teague, un porte-vélos suiveur et une remorque à atteler à l’un des vélos adultes.

Les enfants n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, mais ils nous ont fait confiance. Ils avaient néanmoins beaucoup de questions.

« Où est le castor ? » se demanda Teague alors que nous passions sous l'I-15.

Ils sont tout aussi curieux deFrisco, la ville fantôme d'où nous avons commencé notre randonnée. Au départ, ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce qu'on appelait une « ville fantôme », imaginant un village hanté par des esprits maléfiques. Je me souviens avoir pensé la même chose quand j'étais enfant. Le fait que les villes fantômes soient simplement des villes désertes était décevant.

Frisco se situe à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Milford et son histoire est pour le moins sordide. Autrefois, c'était l'une des villes minières les plus tumultueuses de l'Ouest. La découverte d'argent dans la mine San Francisco, toute proche, avait donné naissance à une bourgade comptant 23 saloons et une population si violente qu'un meurtre y était commis chaque jour. Un shérif fut nommé pour rétablir l'ordre, mais la production minière déclina rapidement et la ville se vida de ses habitants.

Nous avons flâné un moment autour des anciens fours à chaux en pierre, nichés dans les collines arides couvertes de genévriers, avant de reprendre nos vélos. Du col, Milford, point vert au milieu de la vallée, et Minersville blottie dans la chaîne de montagnes voisine, offraient une vue imprenable. Notre étape s'inscrivait parfaitement dans la traversée d'un bassin et d'une chaîne de montagnes de ce vaste paysage. Une journée de marche tout à fait honorable.

Dès le début de notre balade, nous avons dévalé la pente, tous les quatre en file indienne sur nos vélos, imaginant glisser le long de la joyeuse ligne verte de la piste cyclable nationale.

Les défis du cyclotourisme d'aventure

Plus tard dans l'après-midi, la route devient plus difficile. Alors que Milford laisse place aux pâturages en direction de Minersville, on repère plus facilement la ligne noire de la route principale que la piste cyclable verte qui nous guidait auparavant.

Il y a les difficultés inhérentes au cyclotourisme. Nous nous arrêtons au bord de la route, au milieu d'un véritable champ de chélones, ces plantes épineuses réputées (nous nous réveillerons le lendemain avec un pneu crevé sur le vélo d'Erin). Nous avions apprécié la descente tranquille depuis Frisco, mais nous devons maintenant gravir une pente de plus en plus raide de l'autre côté de la vallée. Et le vent, qui soufflait doucement auparavant, est maintenant une force de face.

Mais nous devons aussi composer avec les usagers traditionnels des autoroutes : les automobiles. La circulation est plus dense et plus rapide. Le conducteur d’un camping-car tractant un Land Cruiser refuse de nous céder le passage et klaxonne à tout rompre en nous dépassant à vive allure.

C'est là que l'USBRS a encore du chemin à parcourir, surtout si elle souhaite attirer des cyclistes occasionnels de tous niveaux et de tous âges. À la fin de la journée à Minersville, je suis seul sur la route ; Erin et les enfants ont jeté l'éponge et sont montés dans notre véhicule d'assistance.

Passer la nuit à une heure de route àCèdre City, nous continuons en voiture sur la US Bicycle Route 79 — mais en voiture, le nom de route d'État de l'Utah 130 est plus approprié.

Un phénomène inhabituel parmi les cheminées de fées du canyon rouge

Le lendemain matin nous dévoile ce à quoi pourrait ressembler un avenir prometteur pour le réseau de pistes cyclables des États-Unis. Nous commençons la journée en remontant Cedar Canyon et en nous enfonçant sur les plateaux de…Forêt nationale de Dixieavant de descendre dans la vallée de la rivière Sevier — tout en suivant la piste cyclable américaine de l'Utah, qui devient la route 70 lorsque la route d'État 12 de l'Utah bifurque vers l'est au sud dePanguitchAvec tout ce dénivelé, tous les membres de la famille sont soulagés de ne pas avoir à pédaler sur cette portion.

La famille célèbre le point de départ de notre balade : aujourd'hui, nous éviterions les klaxons et les dépassements intempestifs en empruntant la piste cyclable séparée qui monte.Canyon Rouge,le défilé de cheminées de fées carminées montant vers le plateau dont l'autre côté tenaitParc national de Bryce Canyon.

Les enfants sont ravis de se promener seuls en fauteuil roulant. Nous organisons la balade du jour à…Départ du sentier de Thunder MountainIls sont à peine prêts que Teague enfourche son vélo Strider et prend la tête. Juliet le suit, pédalant sur le sentier qui offre une agréable distance par rapport à la circulation, des vues imprenables et une pente relativement douce.

Alors que nous approchons du sommet de Red Canyon, dans une portion qui serpente entre les pins ponderosa, nous croisons un couple qui descend le canyon à vélo. Leurs vélos sont chargés de sacoches et de matériel de camping ; ils nous expliquent qu’ils viennent d’Ukraine et qu’ils font un tour à vélo dans le sud-ouest de l’Utah. Ils ont commencé leur voyage enSaint-Georges.

« Nous voulions quelque chose d’inhabituel », explique l’homme.

Il semble avoir découvert quelque chose d'inhabituel au sein de l'USBRS, mais nous discutons du fait que ce ne serait pas forcément unique : si d'autres tronçons de la Route cyclable américaine de l'Utah pouvaient bénéficier de ce type de voie séparée, nous aurions enfin quelque chose de vraiment intéressant. Si l'on a pu réaliser un tel aménagement dans les confins de Red Canyon, cela pourrait se faire quasiment partout ailleurs.

Au sommet du canyon, le sentier se poursuit sur le plateau jusqu'à la jonction avec la route menant à Bryce Canyon. Rejoindre la route et se retrouver à devoir se frayer un chemin parmi les pick-ups de deux tonnes est un peu brutal. Pourtant, difficile de se plaindre de la descente de 300 mètres de l'autre côté, à travers les cheminées de fées familières : la récompense de notre ascension matinale.

« Les enfants sont ravis de se déplacer seuls sur leurs vélos. Nous organisons la randonnée du jour au point de départ du sentier de Thunder Mountain et nous sommes à peine prêts lorsque Teague enfourche son vélo Strider et prend la tête. »

Toutes les boissons à 1,00 $

Nous terminons la journée — et le voyage — au pied de la colline, dans la ville de Tropic. Nous entrons dans la ville en longeantRoute 12Je constate combien la ville a changé depuis mon dernier passage, il y a des décennies. De nouveaux cafés, restaurants et hébergements ont fait leur apparition le long de sa jolie rue principale.

Au Bryce Pioneer Village, un ensemble de cabanes et de chambres de motel situé à l'est de la ville, où d'énormes peupliers ombragent les rives inférieures du ruisseau Bryce, les enfants parlent français dans le bain à remous et des panneaux indiquent « Toutes les boissons à 1 $ ». Nous dînons au Showdowns, le restaurant sur place.

Il est tentant de continuer — après tout, la route 12 se poursuit vers l'est, l'un des axes routiers les plus pittoresques de l'Utah, qui traverse toute la diversité des paysages de l'État : les couches de grès duGrand escalier, l'immense plateau deMontagne de Boulder, le dôme blanc et les affleurements rouges deParc national de Capitol ReefS'il existe un itinéraire incontournable pour le cyclotourisme en Utah, c'est bien la Highway 12. De là, la Route cyclable américaine emprunte d'autres routes mythiques de l'Utah : la SR 24, l'US 95, l'US 191, puis se dirige vers l'est jusqu'à la frontière du Colorado. Cela prendrait quelques jours et nuits supplémentaires, mais l'expérience en vaudrait assurément la peine.

Je crois que les enfants ressentaient la même chose. Le matin, en allant prendre le petit-déjeuner au restaurant du coin, ils insistent pour y aller à vélo.

Étapes du circuit

Minersville

Parc du lac Minersville

Ce lac de barrage et son camping offrent un cadre pittoresque pour camper, ainsi que la possibilité de se baigner ou de pêcher (si votre vélo peut accueillir une canne à pêche). On y trouve également des poteaux de tetherball, des terrains de jeu de fers à cheval, un quai pour bateaux, des foyers, des barbecues, des aires de pique-nique et des sanitaires.

1651 Ouest 2630 Sud, (21 km à l'ouest de l'I-15), Beaver, UT 84713

Cèdre City

Cedar City est un centre de loisirs d'aventure en pleine expansion et propose un nombre croissant d'hébergements etchoix de restaurationC'est aussi l'un des nouveaux endroits où l'on trouve des magasins de vélos sur des dizaines de kilomètres.

L'hôtel La Quinta Inn and Suites comprend un centre de remise en forme, un centre d'affaires, une supérette, une piscine intérieure et un spa. La pizzeria Centro Woodfired Pizza est devenue un lieu de prédilection pour les visiteurs affamés. Juste à côté, la pâtisserie-café French Spot recrée un coin de culture française à Cedar City au printemps, en été et en automne, grâce à un kiosque et une petite terrasse aménagés sur un ancien parking.

La Quinta Inn & Suites Cedar City1377 S Main St, Cedar City, UT 84720, (435) 865-0005
Pizzeria Centro au feu de bois50 W Center St, Cedar City, UT 84720, (435) 867-8123
Pâtisserie et café French Spot5 N Main St, Cedar City, UT 84720, (347) 886-8587

Canyon rouge

Red Canyon, dans la forêt nationale de Dixie, propose un centre d'accueil des visiteurs, plusieurs points de départ de sentiers (dont le point de départ du sentier de Thunder Mountain où nous avons commencé notre journée de randonnée), et une piste polyvalente en bord de route pour le vélo, la marche et d'autres activités de loisirs non motorisées.

Centre d'accueil des visiteurs de Red Canyon: (435) 676-2676

Tropique

Village des pionniers de Bryce

Le Bryce Pioneer Village est situé à l'extrémité sud de Main Street à Tropic, une rue qui a vu se multiplier les hébergements et restaurants ces dernières années. Le Pioneer Village offre un vaste terrain ombragé le long d'un ruisseau, avec des chambres de motel, des chalets et des emplacements de camping. Il comprend une piscine extérieure, un bain à remous, une petite boutique de souvenirs et son propre restaurant, le Showdowns, qui propose des concerts tous les soirs.

80 South Main Street, Tropic, Utah 84776, (435) 679-8546

À propos de l'auteur – Tim Sullivan

Tim Sullivan est écrivain et associé principal d'une société de planification communautaire.Canton + RangéeIl est l'auteur de deux ouvrages sur l'Ouest américain, dont le plus récent est « Ways to the West : How Getting Out of Our Cars is Reclaiming the American Frontier » (Voyages vers l'Ouest : comment sortir de nos voitures, c'est reconquérir la frontière américaine). Il vit à Salt Lake City avec sa famille.