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Eine ländliche Gemeinde, die in Sachen Naturschutz und Erhaltung eine Vorreiterrolle einnimmt

Eine ländliche Gemeinde, die in Sachen Naturschutz und Erhaltung eine Vorreiterrolle einnimmt

Am 9. Naturschutztag im Nine Mile Canyon – Teil des dreitägigen SPX Festes – erleben Besucher Felsbildstätten gemeinsam mit erfahrenen Archäologen und engagierten Einheimischen. Diese einzigartige Kooperation fördert den Schutz und die Erhaltung der Natur. Die Gäste kehren mit einem Gefühl der Ruhe und einem tieferen Verständnis für diese besondere Landschaft Utahs zurück.

Verfasst von Rachel Rueckert

Nine Mile Canyon | Ben Grimes

Als Sheryl Jimerez mit ihrem Ehemann Joe Jimerez aus dem brütend heißen Arizona zum Nine Mile Canyon reiste, plante sie, ein paar Wochen zu bleiben.

Als ich mit ihr sprach, waren sechs Monate vergangen.

„Warum?“, frage ich, obwohl ich selbst in der achten Generation in Utah lebe und zum ersten Mal hier bin. Wir wohnen beide auf der Nine Mile Canyon Ranch, wo Cowboy Ben Mead und seine Frau Mirna sie als zusätzliche Helferin eingestellt haben. Am frühen Morgen hatte ich Jimerez dabei beobachtet, wie sie Kühe vom Campingplatz trieb.

Jimerez kämpft gegen den Krebs. Sie hat einen festen Blick, haselnussgrüne Augen und einen langen, kupferfarbenen Pferdeschwanz. Sie trägt Ringe an jedem Finger und ihre Wanderschuhe sind durch den Verschleiß kaum noch zu erkennen.

„Der Canyon lehrt uns, wie man überlebt“, sagt sie überzeugt.Zwischen seinen Krebsbehandlungen sucht Jimerez nach Felszeichnungen, und Nine Mile beherbergt Zehntausende von Piktogrammen und Petroglyphen, was es zu einer der längsten „Kunstgalerien“ der Welt macht, wie manche Einheimische gerne sagen. Der Name ist irreführend.r – Der Canyon erstreckt sich über 46 Meilen, nicht über neun. (Lesen Sie:Die 46 Meilen auf dem Nine Mile Canyon)

„Ich lerne jeden Tag etwas Neues in dieser Schlucht“, sagt Jimerez. Selbst nach drei bis vier Stunden Wanderung täglich gibt es immer noch etwas, das sie noch nie zuvor gesehen hat. Jimerez spricht von Heilung und beschreibt ein Gefühl der Erdung und Leichtigkeit. Und sie ist bei Weitem nicht die Einzige, die dieses Gefühl teilt.

Ich besuche das Land im Rahmen der allerersten Veranstaltung.SPX Fest, ein dreitägiges Festival, das an verschiedenen Orten in den Countys Carbon und Emery in Zentral-Utah stattfand. Diese großangelegte Gemeinschaftsaktion hat zum Ziel, verantwortungsvollen Umgang mit der Natur (S), Erhaltung (P) und nachhaltige Erkundung (X) zu fördern. Am Freitag fanden verschiedene Aktivitäten statt.Helferwo Kunst, Amtrak und eine Uferpromenade die neue Identität einer historischen Stadt prägen (Lesen Sie:Kohlenstoff in Kultur umwandelnUnd am Sonntag besuchten die Besucher das prähistorische Museum der Utah State University Eastern.Preisund dieCleveland-Lloyd Dinosaurier-Steinbruchim Jurassic National Monument. (Lesen Sie:Ein tiefer Einblick in Utahs Tiefenzeit)

„Es ist noch nicht einmal 8 Uhr morgens am zweiten Tag, dem Stewardship Day, und ich spüre bereits die besondere Atmosphäre, die zwölf verschiedene Organisationen und acht Anbieter dazu bewegt hat, diesen neunten jährlichen Nine Mile Stewardship Day zu veranstalten.“

Das dreitägige SPX Fest in den Utah-Countys Carbon und Emery hat sich zum Ziel gesetzt, verantwortungsvolles Handeln, den Erhalt und die Erforschung der Natur zu fördern.

Foto: Ben Grimes

Der alljährliche Nine Mile Stewardship Day zieht Gastgeber und Gäste aus dem ganzen Land an.

Foto: Ben Grimes

Es ist noch nicht einmal 8 Uhr morgens am zweiten Tag, dem Tag des Naturschutzprojekts, und ich spüre bereits die besondere Atmosphäre, die zwölf verschiedene Organisationen und acht Aussteller dazu bewegt hat, diesen neunten jährlichen „Nine Mile Stewardship Day“ auszurichten. Gastgeber und Gäste reisen aus dem ganzen Land an, um daran teilzunehmen. Heute ist der Canyon in acht Bereiche unterteilt, an denen jeweils Experten stationiert sind.

Bei Meilenstein 44 treffe ich die Archäologen Jamie Hollingsworth und Ralph Burillo von der Archäologengruppe PaleoWest im Erholungsgebiet Daddy Canyon. Beide tragen breitkrempige Hüte und Sonnenbrillen. Vor ihrer Station gabelt sich ein unbefestigter Pfad, der zu hoch aufragenden roten Klippen mit Felszeichnungen führt. Der Duft von Salbei und stacheligem Kreosotbusch liegt in der Luft, und ein wolkenloser Himmel wölbt sich darüber. Hollingsworth, die Navajo-Vorfahren hat, engagiert sich seit Beginn des Stewardship Day im Bildungsbereich. Sie beschreibt die Veranstaltung als „synergistisch“ und sagt, der Canyon „ziehe einen in seinen Bann“. Sie sucht immer wieder nach Möglichkeiten, sich einzubringen, weil er so besonders sei. Während sie mit Besuchern über bewährte Praktiken spricht,Wie man eine archäologische Stätte besuchtRick Chapoose, ein Mitglied des White River Ute-Stammes, trifft ein. Er trägt eine Holzkiste mit Gegenständen: aus Weide gefertigte Bergschaffiguren, geschnitzte Haarspangen aus Knochen und handgefertigte Perlenketten. Chapoose packt gerne mit an, wie er selbst sagt, und ist ein wichtiges Mitglied des Stewardship Day und von Jugendbildungsinitiativen. Zu den heutigen Stämmen, die den Canyon als Ort spirituellen Erbes schätzen, gehören der Ute-Indianerstamm, die Nördlichen Cheyenne und verschiedene Pueblo-Gemeinschaften, darunter die Hopi – sie alle engagieren sich aktiv für den Schutz des Canyons. (Lesen Sie:Indigene Nationen in Utah)

Links von der PaleoWest-Station liegt die Rasmussen-Höhle. Eine pigmentierte Felsfigur ist mit einem aufgesprühten „Zutritt verboten“-Schild überklebt – ein verstörender Anblick, der weit über den Rechtschreibfehler hinausgeht. Offenbar sehen nicht alle Landbesitzer den Canyon so wie die Meads, die Eigentümer der Nine Mile Canyon Ranch. Gegenüber diesem beunruhigenden Ort befindet sich eine Anlage der Ölindustrie – ein krasser Gegensatz zu den Gesteinsschichten und den eindrucksvollen Felsformationen im Canyon, von denen einige auf ein Alter von 10.000 Jahren geschätzt werden. All das regt zum Nachdenken an und erinnert mich an meine Sorgen um den Klimawandel. Erst in dieser Woche hatte ich die Schlagzeilen verfolgt: beispiellose Dürre und Waldbrände, schreckliche Luftverschmutzung, gefolgt von der Ankündigung Harvards, sich von fossilen Brennstoffen zu trennen. Dieser Kontrast lädt zum Nachdenken über die Verantwortung für Vergangenheit, Gegenwart und die sich rasant verändernde Zukunft ein.

Freiwillige versammeln sich beim SPX Fest, um Vandalismus und Plünderungen zu verhindern, um den Menschen beizubringen, wie man verantwortungsvoll mit dem umgeht, was der Canyon zu bieten hat, indem man die Kunstwerke nicht berührt, keinen Müll zurücklässt und den Kontext wertschätzt und respektiert – ganz im Sinne von Utah Forever.

Foto: Ben Grimes

Während ich die Rasmussen-Höhle betrachte, spricht Ralph Burillo mit mir über den Klimawandel. Burillo ist Umweltschützer, Archäologe und Autor von „Hinter den Bärenohren„“, glaubt, dass uns diese Menschen der Vergangenheit im Hinblick auf die Zukunft einiges zu lehren haben. Viele der Bildmotive im Canyon – trapezförmige, menschenähnliche Gestalten mit Kopfschmuck, galoppierende Büffel, Dickhornschafe mit gekräuselten Geweihen, Wirbel und allerlei andere Formen – stammen aus derFremont-LeuteDie Fremont-Kultur, die vor 2000 Jahren weniger ein geschlossener Stamm als vielmehr eine Kulturgruppe war, lebte von der Subsistenzwirtschaft und war weit verstreut. Es gibt auch rot und gelb pigmentierte Figuren und andere geheimnisvolle Muster von den Vorfahren der Fremont-Kultur (bekannt als Barrier-Canyon-Stil) sowie einige Malereien jüngerer Völker wie der Ute. Manchmal, wie bei der Felswand an der „First Site“ (benannt nach der ersten von Archäologen dokumentierten Stätte), lassen sich all diese und weitere Stile gleichzeitig betrachten. Diese Menschen waren trotz der rauen Umweltbedingungen schöpferisch tätig. „Wie haben sie das geschafft?“, fragt Burillo. „Wenn wir diese Geschichte auslöschen, werden wir dieses Buch nie lesen.“ Angesichts unserer fortschreitenden Entscheidungen zur Energiegewinnung und zum menschlichen Konsum sieht Burillo diese Felswände und die von ihnen angeregten Überlegungen als eine Art Leitfaden zum Überleben.

Mir fällt auf, dass sich dieses Festival von anderen Veranstaltungen in ländlichen Gegenden unterscheidet. Verantwortung und Naturschutz sind hier kein leichtfertig verwendeter Begriff. Sie bilden das Herzstück des Ganzen und vereinen dieses ambitionierte Projekt. Obwohl die Umweltbildung im Mittelpunkt des Stewardship Day steht, erzählt mir Pam Miller – Gründungsmitglied der Nine Mile Canyon Coalition, die sich 1991 zwischen den Countys Carbon und Duchesne zusammenschloss –, dass der Schutz des Canyons ein langjähriges Anliegen ist.

„Es bestand Bedarf“, sagt Miller und beschreibt die „schwierigen Jahre“, in denen engagierte und heldenhafte Menschen – Landbesitzer, Fachleute, Pädagogen, Professoren, Museumsmitarbeiter usw. – Opfer brachten und zusammenarbeiteten, um den Canyon zu schützen. Durch Kompromisse und Partnerschaften erreichten sie schließlich den Bau einer asphaltierten Straße, um die Staubbelastung der Felsplatten zu verringern und die Zugänglichkeit zu verbessern. Landentwicklungsprojekte finanzieren, im Guten wie im Schlechten, einen Großteil der heutigen Ausgrabungsarbeiten.

Diese leidenschaftlichen Hüter des Nine Mile Canyon, wie auch die anderen Mitglieder der Gemeinde, die sich am SPX Fest beteiligen, widerlegen jedes Klischee über Großstädter, das man ländlichen Gemeinden oft entgegenbringt. Ich habe noch nie eine so engagierte Gruppe von Menschen getroffen, die die unschätzbare Geschichte ihrer Heimat durch gemeinschaftliche Erhaltungsmaßnahmen schützt. Miller bestätigt, was ich seit meiner Ankunft gespürt habe: „Wir sind die Einheimischen. Wir leben hier.“ Sie kümmern sich und möchten auch anderen helfen, sich dafür zu begeistern – egal wann diese kommen. Miller sagt: „Wir arbeiten jetzt intensiv daran, unsere Bildungsarbeit zu intensivieren“, um Besuchern diese unglaublichen Orte näherzubringen.

Ich treffe Reisende aus allen Gesellschaftsschichten: einen Elchjäger, der mir unbedingt ein Video von einem Truthahn zeigen will, den er im Gebüsch hat umherstreifen sehen, eine Frau, die eine Freundin aus New Hampshire besucht, einheimische Paare, Motorradfahrer und junge Familien. Mark Austin hat sein Fahrrad dabei und plant eine „schöne“ Strecke von 35 bis 37 Kilometern, da das Gelände flacher und weniger befahren ist als andere Canyons in Utah. Ich treffe auch zwei Schülerinnen der Layton High School, Ella (16) und Abby (14), die jedes Jahr mit ihrer Mutter, einer ehemaligen Archäologin, kommen. Sie bringen Modelle von Fremont-Entenattrappen aus Schilf und Tonfiguren mit, die sie mit allen, denen sie begegnen, teilen.

Es scheint für jeden etwas dabei zu sein, was sich vielleicht in den verschiedenen Schichten der Geschichte widerspiegelt (Lesen Sie:Riffspaziergänge, Felszeichnungen und KnochenWährend ich auf einer von gelben Kaninchensträuchern gesäumten Straße fahre, betrachte ich Felsen mit einer geriffelten Oberfläche, die von einem Ozean vor Millionen von Jahren zeugt. Bei Kilometer 45,9 zeigen mir Tim Riley und Jody Patterson – Experten des Prähistorischen Museums der USU in türkisfarbenen SPX-T-Shirts – eine Glasvitrine mit perlenartigen Stücken, die sie zu Tausenden im nahegelegenen Fremont-Dorf ausgegraben haben. Bei Kilometer 38,8 schaue ich durch ein Fernglas auf einen bienenkorbförmigen Getreidespeicher auf der anderen Straßenseite, der auf einem steilen Felsvorsprung thront. Dort lagerten die Fremont-Indianer einst ihr Getreide und Saatgut für die kommende Ernte. Bei Kilometer 38,2 befinde ich mich auf der Nutter Ranch und erfahre mehr über berüchtigte Männer wie Butch Cassidy (der, so behaupten einige Einheimische, nicht in Bolivien starb) und Preston Nutter, der auf einem Maultier über 120.000 Hektar Land durchstreifte, um die unzähligen Rinderherden zu beaufsichtigen. Auch die Geschichte der Buffalo Soldiers findet hier ihren Platz. Bei Kilometer 27,7 halte ich an einem Picknickplatz, um Mais von Hand zu mahlen und etwas über die Buffalo Soldiers zu erfahren, die rein afroamerikanischen Kavallerie- und Infanterieregimenter, die nach dem Bürgerkrieg hauptsächlich im Westen stationiert waren. Das 9. Kavallerieregiment baute 1886 die ursprüngliche Straße durch den Canyon, erklärt Reilly Jensen, der für die Nine Mile Coalition zuständig ist. Die Buffalo Soldiers installierten auch die Holz- und Metallmasten, die noch heute entlang der Straße zu sehen sind und ein Telegrafensystem bildeten. Gruppen wie …Sema Hadithi(was so viel wie „die Geschichte erzählen“ bedeutet) arbeitet daran, das Bewusstsein für die Präsenz der Buffalo Soldiers in der kollektiven Erzählung Utahs zu schärfen. (Lesen Sie:Auf den Spuren der Buffalo Soldiers von Utah)

„Auch die Geschichte der Unterrepräsentierten findet hier ihren Platz. Bei Kilometer 27,7 halte ich an einem Picknickplatz, um Mais von Hand zu mahlen und etwas über die Buffalo Soldiers zu erfahren, die rein schwarzen Kavallerie- und Infanterieregimenter, die nach dem Bürgerkrieg hauptsächlich im Westen stationiert waren.“

Zu den heutigen Stämmen, die den Canyon als Ort spirituellen Erbes schätzen, gehören der Ute-Indianerstamm, die Nördlichen Cheyenne und verschiedene Pueblo-Gemeinschaften, darunter die Hopi – die alle aktiv an Schutzmaßnahmen beteiligt sind.

Foto: Ben Grimes

Im Nine Mile Canyon werden die Besucher nicht von den verschiedenen Schichten der Geschichte abgelenkt.

Foto: Rachel Rueckert

Am zweiten Tag des SPX Fest war der Nine Mile Canyon in acht Bereiche unterteilt, an denen jeweils Experten stationiert waren.

Foto: Ben Grimes

Als ich zur Nine Mile Canyon Ranch zurückkehre, versammeln sich die Leute um die Verkaufsstände oder lauschen der Livemusik im Picknickbereich, um sich auf ein Abendessen im Dutch Oven vorzubereiten. Ich lasse mich in einen schattigen Schaukelstuhl fallen und genieße das bunte Treiben. Nach einem kurzen Regenschauer spannt sich – wie auf ein Stichwort – ein doppelter Regenbogen über uns. Es ist einfach nur magisch.

Kurz darauf setzt sich Margie Nash neben mich. Sie versteht die Faszination. Nash hat feines braunes Haar mit Pony und trägt ein Sweatshirt der Koalition. Sie begann als Fördermittelschreiberin für Project Discovery, ein Kooperationsprojekt der Nine Mile Coalition und lokaler High Schools, das benachteiligten Schülern eine Woche Camping im Canyon ermöglicht und ihnen so praktische Lernerfahrungen bietet. Je mehr Nash lernte, desto begeisterter war sie, als ob ein Feuerwerk aus ihrem Kopf sprühte. Sie baute auf der guten Arbeit anderer auf und initiierte den Stewardship Day, indem sie die Schüler (in den Jahren vor der Pandemie) einlud, gemeinsam mit Archäologen die Öffentlichkeit in einer öffentlichen Veranstaltung aufzuklären. Dies rückt nicht nur zukünftige Generationen in den Mittelpunkt ihrer Verantwortung, sondern ist auch eine hervorragende Lehrmethode für die Öffentlichkeit und die Schüler – Menschen behalten 90 Prozent dessen, was ihnen beigebracht wird, nicht das, was sie aus Lehrbüchern lernen. Viele ihrer Schüler machten prägende Erfahrungen und haben anschließend ein Promotionsstudium aufgenommen oder arbeiten in der Ausgrabungshilfe.

Nash beschreibt außerdem eine Umfrage, die die Koalition den Gästen des Stewardship Day vor und nach der Veranstaltung durchführt. Darin werden sie gebeten, ihr Verständnis der Bedeutung der Felsbildstätten einzuschätzen. Ausnahmslos steigt die Wertschätzung bis zum Ende der Veranstaltung um einige Punkte. Verständnis führt zu Wertschätzung.

Der in der Umfrage festgestellte Wandel ist der Grund, warum so viele Experten aus verschiedenen Bundesstaaten anreisen, die überwiegende Mehrheit davon ehrenamtlich: um Vandalismus und Plünderungen zu verhindern, um den Menschen beizubringen, wie sie verantwortungsvoll mit dem umgehen, was der Canyon zu bieten hat, indem sie die Kunstwerke nicht berühren, keinen Müll hinterlassen und seinen Kontext wertschätzen und respektieren.Utah für immerSo ist es. Denn wenn es einmal weg ist, ist es weg – und die Felszeichnungen verblassen langsam. Obwohl die Petroglyphen und Piktogramme im Nine Mile Canyon dem Louvre würdig wären, distanzieren Samtseile den Betrachter nicht. Wenn ich das ikonische „Great Hunt Panel“ sehe, einen Jäger, umgeben von Dutzenden gemeißelten Dickhornschafen vor einem dunkleren Sandsteinbauwerk, weiß ich, dass ich an dem Ort stehe, wo einst ein Fremont stand. Der Kontext lässt sich dem Werk nicht entziehen. Im Nine Mile Canyon werden die Besucher nicht von den Schichten der Geschichte abgeschirmt, wodurch ein unsichtbarer Dialog zwischen Kunst und Betrachter über die seltsame, gemeinsame Erfahrung des Lebens in dieser wilden Welt und die geheimnisvolle Bedeutung dieser Erfahrung entsteht. Meine Haut kribbelt.

Ein doppelter Regenbogen spannt sich über ihnen – wie auf ein Stichwort.

Foto: Rachel Rueckert

„Die Umfrageergebnisse verschieben sich bis zum Verlassen des Raumes stets um einige Ziffern in Richtung „Wichtigkeit“. Verständnis führt zu Wertschätzung.“

Ich richte mich für die Nacht auf dem Nine Mile Canyon Campground ein, einem Campingplatz, der nur existiert, weil Mirna Mead die Vision hatte, den Müllhaufen und den Traktorenfriedhof der ehemaligen Rancher zu beseitigen und stattdessen die Hütten, den Spielplatz, die Duschanlagen und die sauberen Stellplätze zu errichten, die es heute gibt. Funkelnde Sterne und die sichtbareMilchstraßeDer Glanz ist so ungetrübt wie die Felsbilder zuvor. Während ich mich hinlege, spüre ich die Weite und Tiefe der heute gesprochenen Worte. Verantwortung, Bewahrung, Erforschung – die Ziele des SPX Festes, ja. Aber auch noch etwas anderes. Die „Leichtigkeit“ und Heilung, von der der Krebskranke Jimerez sprach, das „Klicken“ in die menschliche Geschichte, die Nash erzählte, und das „Anhaften“ an etwas Besonderem, das Hollingsworth beschrieb. Ich schließe die Augen und höre die Archäologen am Lagerfeuer feiern, bevor sie kilometerweit zurückfahren, voller Vorfreude auf die Rückkehr im nächsten Jahr.

Ohne Mobilfunkempfang, eine dringend benötigte Auszeit von der Bildschirmflut, kann ich nicht mehr durch die düsteren Schlagzeilen auf meinem Handy scrollen. Stattdessen bin ich gezwungen, zuzuhören, tiefer zu atmen, die Nachtluft und den Duft von Salbei, Pappel und den Weisheiten des Felsens einzuatmen.

Über die Autorin – Rachel Rueckert

Rachel Rueckert stammt aus Utah in achter Generation. Sie schließt gerade ihren Master of Fine Arts (MFA) im Bereich Nonfiction Writing an der Columbia University ab, wo sie auch Essayistik unterrichtet. Sie arbeitet an mehreren Projekten, darunter einem Buch über die Luftqualität in Utah.rachelrueckert.com| Twitter:@Rachel_Rueckert

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