Siguiendo la ruta de los forajidos

De niño me encantaban los dinosaurios, pero lo que me atrajo aquí de adulto fue la historia de los forajidos. En particular, la historia de Josie Bassett Morris Me enamoré después de pasar tiempo hace dos veranos investigando y siguiendo los pasos de Butch Cassidy y la Banda Salvaje (Para más información sobre Butch Cassidy, lea: En busca del nido de ladrones Este viaje me llevó a las historias de Josie y su hermana Ann, dos mujeres que vivieron completamente a su manera en una época en la que eso no era precisamente aceptado, y en un paisaje agreste y accidentado que tampoco lo fomentaba.

Esta fascinación nos llevó a mi pareja, Mike, y a mí a Dinosaur National Monument para un viaje de fin de semana de acampada en furgoneta. En Salt Lake City alquilamos una Wandervan, una furgoneta totalmente equipada para acampar y explorar, y nos adentramos en el extremo noreste del estado. Encontré mucho más de lo que buscaba: en historias, historia y paisajes.

Llegamos al Centro de visitantes Al final de la tarde, después de un viaje de tres horas desde Salt Lake City, me maravilló el paisaje accidentado todo el tiempo y me asombró saber que hace más de cien millones de años, esta zona era una selva tropical donde los dinosaurios vagaban y prosperaban en antiguas costas.

El centro de visitantes se encuentra justo a las afueras de Vernal, cerca de la entrada al monumento. Nos enteramos de que hay otras entradas al monumento, pero como no hay carreteras que atraviesen toda la zona directamente, la entrada Vernal es el mejor punto de partida si quieres aprender sobre los dinosaurios y visitar lugares históricos. (Vernal también es un excelente campamento base con muchas opciones de restaurantes y alojamiento).

Después de un buen y largo viaje por carretera, estaba emocionado de llegar a la Sendero para el descubrimiento de fósiles El sendero comienza justo a la salida del centro de visitantes y se adentra 1,9 kilómetros en el monumento. Nos encontramos con varias lagartijas azules diminutas que correteaban bajo nuestros pies e incluso se detenían ocasionalmente para que les tomáramos una foto. Aunque corto y con poca pendiente en la mayor parte del recorrido, era un sendero expuesto con muy poca sombra; en verano, conviene ir bien preparado.

El sendero terminaba en una enorme pared rocosa donde pequeños arcos blancos señalan huesos de dinosaurio incrustados y una gran cantidad de fósiles de almejas. Aquí, los huesos se dejan parcialmente expuestos y se anima a los visitantes a tocarlos. Recorrí con los dedos los bordes lisos de los huesos de 149 millones de años, incluyendo uno que era más ancho que yo y más largo que mi pierna. Su tacto y apariencia recordaban mucho a la madera petrificada, y fue un tanto surrealista tocarlo e intentar imaginar a la criatura a la que perteneció.

Mike y yo nos sentimos aún más como niños pequeños en el Sala de exposiciones de la cantera de dinosaurios y quedamos completamente maravillados por todo lo que nos rodeaba desde el momento en que abrimos la puerta. El edificio se construyó alrededor de la cantera original de dinosaurios Carnegie, descubierta en 1909 por Earl Douglass, un paleontólogo que trabajaba para el Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh, Pensilvania. Debido a esta conexión, muchos de los huesos jurásicos desenterrados aquí se conservan en Pensilvania y en otros museos del país, incluido el Smithsonian en Washington D. C.

Desde el suelo hasta el techo, más de 1500 huesos permanecen incrustados en la pared de la cantera, que se ha dejado al descubierto para que los visitantes la admiren. La exposición permite hacerse una idea de lo que vieron los primeros paleontólogos y equipos de excavación al desenterrar los huesos en este lugar. Esta sala de exposiciones fue uno de los primeros sueños de Douglass para la cantera. En algún momento, sintió que la excavación debía detenerse y que los visitantes debían poder contemplar la inmensidad de los dinosaurios entrelazados en esa enorme pared.

Aunque muchos de los huesos que se extrajeron por completo se pueden ver en otros museos, algunos están expuestos allí mismo. Mi dinosaurio favorito de niño era el Allosaurus, un depredador que es como una versión más pequeña del Tyrannosaurus rex. No sabría decir por qué exactamente, pero ver al Allosaurus en exhibición me provocaba esa emoción propia de un niño pequeño. Mi otro favorito, sin duda, era el esqueleto parcial de un Stegosaurus juvenil (el más completo jamás encontrado). Era aproximadamente del tamaño de mi perro.

Unos kilómetros más adelante en la carretera, en el Green River Camping Encontramos un lugar precioso bajo unos árboles, lo suficientemente cerca del río como para oírlo. Al alquilar la tienda, no tuvimos que montar ni sacar los sacos de dormir, así que simplemente sacamos unas sillas de camping y la nevera portátil.

Encontramos varias rutas de senderismo cerca del camping, incluyendo la Sendero del Sonido del Silencio Al igual que en el Sendero del Descubrimiento de Fósiles, se puede observar de cerca la flora y fauna autóctonas. También es agradable salir y sentir el paisaje en su totalidad. Caminar entre las rocas rojas añade una dimensión sensorial a la experiencia: se ven y se sienten las rocas fragmentadas y la arena carmesí bajo los pies. Este sendero en particular está expuesto, por lo que recomiendo recorrerlo temprano por la mañana o al atardecer, como hicimos nosotros.

De vuelta en el campamento cocinamos patas de cangrejo, s'mores y disfrutamos de una de mis cervezas favoritas, la Ghostrider, que parecía particularmente apropiada para la ocasión con el vaquero forajido en la lata. Dinosaur está acreditado por el Asociación Internacional del Cielo Oscuro, así que nos quedamos despiertos hasta tarde para pasar unas horas observando las estrellas antes de irnos a dormir. La acreditación significa que los guardaparques y funcionarios trabajan para minimizar la contaminación lumínica, dejando más cielo nocturno visible. Antes del viaje, descargué una aplicación para observar las estrellas, Paseo de las estrellas 2 y encontró fácilmente varias constelaciones.

A la mañana siguiente, después del desayuno, cargamos rápidamente la furgoneta Wandervan y nos adentramos unos kilómetros más en el parque.

Primero, hicimos una parada en unos singulares petroglifos ubicados a un lado de la carretera. Mucho después de la extinción de los dinosaurios y el paso de las épocas, la zona se convirtió en el hogar de un pueblo prehistórico conocido como la Cultura Fremont, que, además de una gran variedad de artefactos y arquitectura, dejó estos asombrosos diseños en las rocas de toda la región. De hecho, en Dinosaur hay varios lugares donde se pueden ver tanto pictografías (imágenes pintadas en la roca) como petroglifos (imágenes talladas en la roca). Incluso después de siglos, se puede apreciar el detalle de cada grabado.

Pero yo estaba ansiosa por llegar a nuestra siguiente parada, a unos kilómetros de distancia: la cabaña de Josie Bassett Morris. Josie Bassett y su hermana Ann solían pasar tiempo con la pandilla Wild Bunch.

Se conocieron porque la infame banda se refugiaba en el rancho de su padre en Brown's Park, que estaba ubicado a lo largo del llamado Sendero de los Forajidos. Según se informa, tanto Josie como Ann salieron con Butch Cassidy y otros miembros de la banda. Josie también fue una de las únicas cinco mujeres a las que se les permitió estar en Nido de ladrones Además de frecuentar a forajidos, Josie vivió una vida intensa. Se casó cinco veces y finalmente, a los cuarenta y tantos años, se estableció sola por elección propia en la cabaña de madera dentro de Dinosaur, poco antes de que fuera declarada monumento en 1915.

Vivía en la cabaña, creando su propio pequeño oasis, sin electricidad ni agua corriente. Allí permaneció hasta su muerte en 1964. El contraste entre una vida plena, justo en la frontera entre lo primitivo y lo moderno, me conmovió profundamente. Fue mi parada favorita durante este viaje. Mike y yo seguimos un sendero que pasaba por el antiguo gallinero de Josie, el establo y la zona donde criaba a sus cerdos en Hog ​​Canyon. Gracias a una primavera lluviosa, había orquídeas silvestres y lupinos por todas partes, que crecían junto a la hierba verde intensa y los acantilados rocosos jaspeados de color melocotón, blanco y rojo que bordeaban el cañón. Nos quedamos allí unas horas.

No hay una carretera que pase directamente por Dinosaur National Monument, así que volvimos a la autopista y condujimos durante 50 millas hasta el lado de Colorado del monumento para ver el Puertas de Lodore John Wesley Powell nombró las Puertas de Lodore durante su expedición por el Green River en 1869, en honor a un poema del siglo XVIII, muy descriptivo, de Robert Southey. Un corto sendero de tres cuartos de milla desde el campamento de las Puertas de Lodore nos llevó a un mirador más alto desde donde pudimos apreciar todo el paisaje. Si lo hubiéramos planeado, nos habríamos quedado a pasar la noche.

Nuestro recorrido nos llevó a través de parte de Brown's Park, donde creció Josie Bassett. El rancho de su familia ya no existe, o al menos, no es algo anunciado ni abierto al público. Sin embargo, lo que aún se puede visitar es el sitio histórico. Rancho John Jarvie, construidos aproximadamente en la misma época. Hay edificios originales y réplicas que puedes detenerte a observar justo a lo largo de la Green River. Al continuar conduciendo, también se encuentran restos del histórico rancho Two Bar, una propiedad con la que los Bassett y otros rancheros de la zona tuvieron disputas a finales del siglo XIX.

Fuera de Brown's Park, el camino que atraviesa hasta Garganta en llamas El camino se convirtió en tierra durante casi seis millas. Fue un largo día de viaje, pero aun así hermoso y con mucho que ver por el camino. No me importó ir despacio por la carretera panorámica. Se sentía como parte de la experiencia de acampar en furgoneta.

Por suerte, llegamos a nuestro siguiente lugar para pasar la noche en Flaming Gorge unas horas antes del anochecer. Condujimos hasta el puerto deportivo para echar un vistazo rápido y luego encontramos un lugar en el Camping Cedar Springs. De nuevo, sacamos rápidamente la nevera portátil para preparar la cena, pero las tormentas que habíamos esquivado en el Frente Wasatch finalmente nos alcanzaron. Pero dentro de la furgoneta hacía un calor agradable y nos dormimos con el sonido rítmico de la lluvia golpeando suavemente el metal.

Hacía frío a la mañana siguiente, así que optamos por ir en coche al pueblo a desayunar y tomar un café caliente. Una vez que la temperatura subió un poco, fuimos en coche hasta una zona de botadura de barcos más abajo y emprendimos una empinada caminata desde la cima del cañón para ver el Green River una vez más.

Este viaje realmente me recordó cuánto queda por experimentar en Utah. Al crecer aquí, de alguna manera sentí que conocía íntimamente cada rincón de este estado y me distraía con lugares lejanos.

De camino a casa, volví a pensar en el jardín de Josie, detrás de la cabaña, ahora cubierto de hierba, con fragmentos de vieja maquinaria agrícola esparcidos. Los árboles de su huerto frutal siguen altos, pero ya no dan fruto, y sus arbustos de lilas continúan floreciendo. Ahora es uno de mis lugares favoritos en Utah, un viaje que comenzó con una experiencia en Robbers Roost hace dos años. Aún hay mucho por descubrir. Este verano me he propuesto salir tan a menudo como sea posible, seguir conociendo los senderos, los parques y monumentos nacionales, los espacios naturales y las comunidades, y especialmente la historia y las historias de este paisaje al que me encanta llamar hogar.