Utah a 15 mph
Un recorrido familiar en bicicleta por el salvaje suroeste
La señal de la carretera se ve diferente. Al entrar a la ciudad de Milford desde el oeste, la Ruta Estatal 21 de Utah presenta una serie de señales de orientación bajo los árboles y el tendido eléctrico de la comunidad desértica del oeste. Incluye los números de ruta estatales estándar en forma de colmena, indicaciones para llegar al hospital, al parque y a otras comunidades desérticas.CastoryDelta— Incluso un anuncio de un motel.
Pero esta es verde, con formas blancas alrededor: abajo, un "79" y arriba, una bicicleta. Nunca había visto nada parecido, ni en Utah ni en ningún otro lugar. Es una vista agradable, porque vamos en bicicleta. Y, al no haber visto otras bicicletas, ni reales ni en letreros, en los últimos 32 kilómetros, me da la sensación de que no me entusiasma del todo la idea de montar en bicicleta de carretera con mi familia en esta carretera solitaria.Gran Cuencacarretera del desierto.
Este es uno de los objetivos de laSistema de rutas ciclistas de EE. UU. en Utah(USBRS). La señal es un indicador de la USBRS, que completó uno de sus primeros tramos en el oeste de Utah. El objetivo del sistema es crear un mundo paralelo de ciclovías verdes junto a las carreteras azules establecidas hace cien años en todo Estados Unidos. En muchos lugares, como aquí, las señales son el único tramo físico de la ruta. En Milford, el Departamento de Transporte de Utah las había instalado apenas unas semanas antes. Sin embargo, anuncian que, al menos en estas carreteras, los ciclistas pueden circular por las carreteras secundarias y los caminos rurales de la misma manera que cualquier autocaravanista.
La USBRS es la razón por la que estamos aquí de vacaciones. Queremos explorar la parte de Utah de este sistema de rutas ciclistas de cross-country. El segmento sur del estado consiste en una serie de carreteras que comienzan en la frontera con Nevada, cerca del Parque Nacional de la Gran Cuenca, y se extienden hasta Colorado aproximadamente dos tercios del estado. Estas rutas ciclistas, 79 y 70 en la numeración oficial de la USBRS, serpentean por los desiertos, cañones, mesetas, chimeneas de hadas, mesas, montañas, dunas de arena y escaleras de nuestro estado. Esta ruta también forma parte del "Expreso Occidental" de la Asociación de Ciclismo de Aventura.
Decidí hacer un recorrido de muestra por la ruta USBRS del sur de Utah, con dos rutas diferentes en el desierto occidental y más allá en la zona del Cañón Bryce. Y portrayendo a mi familiaDecidí poner a prueba la misión de la USBRS de construir ciclovías aptas para todos los ciclistas. Mi esposa, Erin, y mis dos hijos, Juliet, de 6 años, y Teague, de casi 4, viajaban con bicicletas, un remolque y un vehículo de apoyo llamado vagón de apoyo para transportar la carga. Esperábamos que los ochenta kilómetros que recorreríamos fueran solo el comienzo de descubrir una nueva forma de ver Utah.
"Esperábamos que los ochenta kilómetros que recorreríamos fueran solo el comienzo para descubrir una nueva forma de ver Utah".
Viaje lento por el más allá
Este es un tipo de viaje diferente. En los recorridos en bicicleta, normalmente se viaja a entre 16 y 24 kilómetros por hora. Así que nuestra introducción a Milford son los créditos de una película antigua, en lugar de un comienzo frío. Hay tiempo suficiente para apreciar el pueblo a medida que descendemos, observando las hileras de silos, los árboles y un tren inmóvil frente a las Montañas Minerales (Leer:Atravesando laberintos de granito en las Montañas Minerales del condado de BeaverLos sonidos son el viento, el zumbido de las llantas, los pedales impulsando la transmisión y más viento. A diferencia del viaje de la noche anterior hacia el sur desde Salt Lake City, los niños no están viendo películas. Si dicen algo desde sus asientos detrás de nosotros, ni siquiera podemos oírlos.
Erin acaba de regresar de un viaje de una semana en bicicleta por Francia con su padre. Le había estado diciendo que si quitas el vino y los castillos y quintuplicas la distancia entre pueblos, no es muy diferente a pedalear por la Gran Cuenca. Pero son estos detalles los que ella señala mientras vamos en bicicleta hacia Milford con los niños.
En las ciudades de todo el Valle del Loira, relata, el tráfico se detenía para los ciclistas y cuando llegaban a las ciudades veían familias y personas de todas las edades montando en bicicleta, como viajeros inmersos en la cultura de la bicicleta.
Milford está en el condado de Beaver, también conocido como Ramblers, y recién está comenzando a ver ciclistas aventureros como nosotros (Lea:Ramble On: Una guía privilegiada del condado de BeaverAl llegar al pueblo en busca de comida, encontramos una cafetería local con una amplia carta de comida china y americana. Mientras comíamos pollo Kung Pao, nos contaron la historia del lugar: la familia Yee emigró a Milford en la década de 1940 y abrió un restaurante chino cerca de la estación de tren llamado Hong Kong Café. Después de un tiempo, se trasladó al edificio donde estábamos y pasó por varios propietarios.
El café encarna la historia del pueblo: Milford es uno de los pocos pueblos que sobrevivieron en el agreste entorno de la Gran Cuenca. Sobrevivió haciendo lo necesario para sobrevivir. Fundado como un pueblo agrícola, recurrió al ferrocarril en tiempos difíciles, lo que le dio su carácter único.
Después de comer, mientras recorrimos el pueblo en bicicleta, vemos estas capas de historia: los letreros descoloridos a los lados de los edificios: un viejo anuncio de ZCMI (unos grandes almacenes desaparecidos), el Spudnut Café, el Hotel Atkin; el Hotel Milford, un precioso edificio de ladrillo de tres plantas, de principios del siglo XX, con una enorme cornisa curvada en la esquina. Erin se detiene, mira dentro y descubre que los muebles, que parecían cómodos, siguen ahí. Un ciclista que recorre el pueblo, observando a su alrededor y hablando con la gente, puede reconstruir esta impresión de una manera que resulta difícil para alguien en coche.
***
Nuestro día había comenzado en Beaver seis horas antes, donde nos alojamos en el Butch Cassidy Inn. Habíamos llegado tarde la noche anterior, con el coche a rebosar de cosas que casi no podíamos necesitar. Había estado en Beaver (y lo habíamos recorrido) docenas de veces, pero nunca lo había considerado un lugar para comenzar una aventura. Sin embargo, fue esta nueva forma de viajar la que nos trajo hasta aquí, y a la mañana siguiente nos adentramos en el lejano desierto azul grisáceo y condujimos hacia el oeste para comenzar nuestro viaje.
El reto del ciclismo de aventura con niños pequeños fue el punto clave de este viaje. Habíamos traído una flota de bicicletas y otros vehículos relacionados con el ciclismo: además de las bicicletas de ciclocross de Erin y las mías, llevamos la bicicleta de Juliet, la bicicleta de paseo de Teague, un enganche para bicicletas y un remolque para enganchar a una de las bicicletas de adultos.
Los niños no tenían ni idea de en qué se metían, pero nos dieron el beneficio de la duda. Aun así, tenían muchas preguntas.
"¿Dónde está el castor?", se preguntó Teague mientras conducíamos por la I-15.
Tienen la misma curiosidad porFrisco, el pueblo fantasma donde iniciamos el recorrido del día. Al principio, no querían saber nada de lo que se llama "pueblo fantasma", pensando que era una especie de aldea de espíritus malignos. Recuerdo haber pensado lo mismo de niño. El hecho de que los pueblos fantasmas sean simplemente pueblos vacíos fue decepcionante.
Frisco se encuentra a unos 24 kilómetros al oeste de Milford y, de hecho, tiene una historia turbia. Había sido uno de los pueblos mineros más agrestes del oeste. El descubrimiento de plata en la cercana mina de San Francisco había dado origen a un pueblo con 23 cantinas y una población tan violenta que se producía un asesinato cada día. Se llamó a un sheriff para que impusiera la ley y el orden, pero la producción de la mina pronto decayó y el pueblo se vació.
Pasamos un rato explorando los antiguos hornos de piedra en las secas colinas cubiertas de enebros antes de montarnos en nuestras bicicletas. Mirando hacia abajo desde el paso, con Milford como un punto verde en medio del valle y Minersville enclavado en la cordillera siguiente, pudimos ver cómo nuestro recorrido encajaba perfectamente en la travesía de una cuenca y una cordillera de este vasto paisaje. Parecía un día de viaje respetable.
A medida que nuestro viaje comenzó, rodamos cuesta abajo, los cuatro tambaleándonos cuesta abajo en una fila de bicicletas, imaginándonos que nos movíamos a lo largo de la feliz línea verde de la ruta ciclista nacional.
Los desafíos del ciclismo de aventura
Más tarde, el paseo no es tan fácil. A medida que Milford se va convirtiendo en pastos camino a Minersville, es más fácil sentir la línea negra del mapa de la carretera que la ciclovía verde que nos guió antes.
Existen las dificultades inherentes del cicloturismo. Nos detuvimos al lado de la carretera, en una zona descuidada de cabras, los famosos espinos (al día siguiente nos despertaríamos con la bicicleta de Erin pinchada). Disfrutamos de un descenso desde Frisco, pero ahora tenemos que subir por una pendiente cada vez más pronunciada al otro lado del valle. Y el viento, que antes soplaba suavemente a nuestro favor, ahora nos azota frontalmente.
Pero también estamos obligados a competir con los usuarios tradicionales de las autopistas: los autos. El tráfico es más denso y rápido. El conductor de una autocaravana que remolca una Land Cruiser se niega a cedernos el carril y, por si acaso, toca la bocina al pasar a toda velocidad.
Aquí es donde la USBRS tiene mucho camino por recorrer, especialmente si quiere atraer a ciclistas ocasionales de todos los niveles y edades. Al final del día en Minersville, voy solo; Erin y los niños ya habían ondeado la bandera blanca y se habían subido a nuestro vehículo de apoyo.
Pasando la noche a una hora de distancia enCiudad de cedroContinuamos en el auto por la ruta ciclista estadounidense 79, pero en el auto, el nombre de la ruta 130 del estado de Utah es más apropiado.
Algo inusual entre los hoodoos de Red Canyon
La mañana siguiente nos muestra el prometedor futuro que podría tener el sistema de ciclovías de EE. UU. Comenzamos el día conduciendo por Cedar Canyon y adentrándonos en las mesetas deBosque Nacional Dixieantes de descender al valle del río Sevier, todo ello siguiendo la ruta ciclista estadounidense de Utah, que se convierte en la Ruta 70 cuando la Ruta 12 del estado de Utah gira al este y al sur dePanguitchCon todo el desnivel acumulado, todos los miembros de la familia se sienten aliviados de no tener que pedalear en esta sección.
La familia celebra el lugar donde comenzamos nuestro recorrido: hoy evitaremos los bocinazos y los coches que se nos escapan si conducimos por el camino separado que subeCañón Rojo,El desfile de hoodoos carmesí marchando hacia la meseta cuyo otro lado se sosteníaParque Nacional del Cañón Bryce.
Los niños están emocionados de poder pasear solos en su silla de ruedas. Organizamos el paseo del día en elInicio del sendero de Thunder MountainY apenas están listos cuando Teague toma su bicicleta Strider y se lanza a la cabeza. Juliet los sigue, pedaleando por el sendero, que ofrece una buena separación del tráfico, vistas increíbles y una pendiente relativamente fácil.
Casi llegando a la cima del Cañón Rojo, en un tramo que serpentea entre los pinos Ponderosa, nos cruzamos con una pareja que bajaba por el cañón. Llevaban alforjas y equipo de acampada en sus bicicletas. Nos contaron que eran de Ucrania y que estaban haciendo un cicloturismo por el suroeste de Utah. Empezaron el viaje enSan Jorge.
“Queríamos algo inusual”, dice el hombre.
Parece haber encontrado algo inusual en el USBRS, pero comentamos que no tiene por qué ser único: si otros tramos de la Ruta Ciclista de EE. UU. de Utah pudieran lograr este tipo de sendero separado, empezaríamos a tener algo realmente especial. Si lograran que algo así atravesara los confines del Cañón Rojo, podría suceder en casi cualquier otro lugar.
En la cima del cañón, el sendero continúa por la meseta hasta el cruce con la carretera que lleva al Cañón Bryce. Es desconcertante reincorporarse a la carretera y competir por el espacio con camionetas de dos toneladas. Y, sin embargo, es difícil quejarse del descenso de 300 metros al otro lado, a través de las conocidas chimeneas de hadas, la recompensa por nuestra escalada de la mañana.
Los niños están emocionados de poder pasear solos en bicicleta. Organizamos el paseo del día en el inicio del sendero de Thunder Mountain y apenas estábamos listos cuando Teague tomó su bicicleta Strider y se puso en cabeza.
Todas las bebidas $1.00
Terminamos el día —y el viaje— al pie de la colina, en el pueblo de Tropic. Cabalgando hacia el pueblo porCarretera 12Noto cuánto ha cambiado desde la última vez que pasé por allí, décadas atrás. Han surgido nuevos cafés, restaurantes y alojamientos a lo largo de la elegante calle principal del pueblo.
En Bryce Pioneer Village, un conjunto de cabañas y habitaciones de motel en el extremo este del pueblo, donde enormes álamos dan sombra a la parte baja del arroyo Bryce, los niños hablan francés en el jacuzzi y los carteles dicen "Toutes Les Boissons $1.00". Cenamos en Showdowns, el restaurante del hotel.
Es tentador seguir adelante; después de todo, hacia el este continúa la autopista 12, uno de los corredores de viaje más pintorescos de Utah que recorre toda la gama de paisajes del estado: las capas de arenisca deGran Escalera, la enorme meseta deMontaña Boulder, la cúpula blanca y los afloramientos rojos deParque Nacional Capitol ReefSi existe una ruta para recorrer Utah en bicicleta, es la Carretera 12. Desde allí, la Ruta Ciclista de EE. UU. recorre otras históricas carreteras de Utah: la SR 24, la US 95, la US 191, y luego al este hasta la frontera con Colorado. Tomaría varios días y noches más, pero sin duda valdría la pena.
Creo que los niños sentían lo mismo. Por la mañana, de camino a desayunar calle abajo, insistían en ir en bicicleta.
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