Utah bei 15 Meilen pro Stunde

Eine Familienfahrradtour durch den wilden Südwesten

Verfasst von Tim Sullivan

Das Autobahnschild sieht anders aus. Wenn man von Westen her in die Stadt Milford fährt, findet man auf der Utah State Route 21 unter den Straßenbäumen und Stromleitungen der westlichen Wüstengemeinde die üblichen Wegweiser. Dort stehen die standardmäßigen bienenkorbförmigen Nummernschilder der Staatsstraße, Wegweiser zum Krankenhaus, Park und anderen Wüstenorten.BiberUndDelta— sogar eine Werbung für ein Motel.

Dieses Schild ist grün mit weißen Umrandungen, unten eine „79“ und oben ein Fahrrad. So etwas hatte ich noch nie gesehen, weder in Utah noch anderswo. Es ist ein willkommener Anblick, denn wir fahren ja Fahrrad. Und da ich auf den letzten 32 Kilometern kein anderes Fahrrad gesehen habe, weder echte noch auf Schildern, gibt es mir das Gefühl, dass ich mit meiner Familie auf dieser einsamen Straße nicht völlig verrückt bin.Großes BeckenWüstenstraße.

Dies ist eines der Ziele derUS-Fahrradroutennetz in Utah(USBRS). Das Schild markiert den Weg des USBRS, dessen erster Abschnitt im Westen durch Utah fertiggestellt wurde. Ziel des Systems ist es, parallel zu den vor hundert Jahren in ganz Amerika angelegten Autobahnen ein Netz grüner Radwege zu schaffen. An vielen Orten – wie hier – sind die Schilder die einzigen physischen Hinweise auf die Route. In Milford hatte das Verkehrsministerium von Utah sie erst wenige Wochen zuvor aufgestellt. Sie signalisieren, dass Radfahrer zumindest auf diesen Autobahnen genauso willkommen sind wie Autofahrer, die Nebenstraßen und abgelegenen Wege zu befahren.

Der USBRS ist der Grund für unseren Urlaub. Wir möchten Utahs Abschnitt dieses landesweiten Radwegenetzes erkunden. Der südliche Teil des Bundesstaates besteht aus mehreren Highways, die an der Grenze zu Nevada nahe dem Great-Basin-Nationalpark beginnen und bis nach Colorado führen, etwa zwei Drittel der Strecke durch Utah. Diese Radrouten, offiziell USBRS-Nummern 79 und 70, schlängeln sich durch die Wüsten, Canyons, Hochebenen, Hoodoos, Mesas, Berge, Sanddünen und Treppenlandschaften Utahs. Diese Route ist auch Teil des „Western Express“ der Adventure Cycling Association.

Ich beschloss, eine Schnuppertour auf der USBRS-Route im südlichen Utah zu unternehmen und dabei zwei verschiedene Strecken in der westlichen Wüste und weiter im Bryce-Canyon-Gebiet anzusteuern. Und bisMeine Familie mitbringenIch beschloss, die Mission der USBRS zu testen, Radwege zu bauen, die für alle Radfahrer geeignet sind. Meine Frau Erin und meine beiden Kinder, Juliet (6) und Teague (fast 4), begleiteten uns mit Fahrrädern, einem Fahrradanhänger und einem Begleitfahrzeug, einem sogenannten Sag Wagon, um das Gepäck zu transportieren. Wir hofften, die 80 Kilometer, die wir fahren würden, wären nur der Anfang einer neuen Art, Utah zu entdecken.

„Wir hofften, dass die fünfzig Meilen, die wir fahren würden, nur der Anfang sein würden, um eine neue Art zu entdecken, Utah zu sehen.“

Langsames Reisen durch das Hinterland

Das ist eine ganz andere Art zu reisen. Auf Radtouren legt man üblicherweise zwischen 16 und 24 Kilometern pro Stunde zurück. Unsere Einführung in Milford gleicht also eher dem Vorspann eines alten Films als einem spannenden Einstieg. Wir haben genug Zeit, die Stadt zu erkunden, während wir hinabfahren und die Silos, die Bäume und einen stillstehenden Zug vor den Mineral Mountains im Hintergrund betrachten.Sich durch Granitlabyrinthe in den Mineralbergen von Beaver County schlängelnDie Geräusche sind der Wind, das Surren unserer Reifen, das Treten unserer Pedale und noch mehr Wind. Anders als auf der Fahrt von Salt Lake City nach Süden am Vorabend schauen die Kinder keine Filme. Wenn sie von ihren Sitzen hinter uns etwas sagen, können wir sie kaum verstehen.

Erin ist gerade von einer einwöchigen Radtour durch Frankreich mit ihrem Vater zurückgekehrt. Ich hatte argumentiert, dass es, wenn man Wein und Schlösser wegnimmt und die Entfernungen zwischen den Orten verfünffacht, kaum einen Unterschied zu einer Radtour durch das Große Becken gibt. Doch genau diese Details hebt sie hervor, als wir mit den Kindern nach Milford radeln.

In den Städten des Loiretals, so erzählt sie, hielt der Verkehr für die Radfahrer an, als diese in die Städte hineinfuhren. Sie sahen Familien und Menschen jeden Alters auf Fahrrädern, Reisende, die in die Fahrradkultur eingetaucht waren.

Milford liegt im Beaver County – auch bekannt als Ramblers – und fängt gerade erst an, Abenteuer-Radfahrer wie uns anzuziehen (Weiterlesen:Ramble On: Ein Insider-Guide für Beaver CountyAls wir auf der Suche nach einem Mittagessen in die Stadt kamen, stießen wir auf ein Café mit einer umfangreichen Speisekarte, die chinesische und amerikanische Gerichte anbot. Während wir Kung Pao Hühnchen aßen, erfuhren wir die Geschichte des Lokals: Die Familie Yee war in den 1940er-Jahren nach Milford gezogen und hatte in der Nähe des Bahnhofs ein chinesisches Restaurant namens Hong Kong Café eröffnet; später zog es in das Gebäude um, in dem wir uns befanden, und wechselte mehrmals den Besitzer.

Das Café verkörpert die Geschichte der Stadt: Milford ist eine der wenigen Städte, die in der rauen Umgebung des Großen Beckens überleben konnten. Sie überlebte, indem sie tat, was nötig war, um zu überleben. Gegründet als Ackerbaustadt, wandte sie sich in schwierigen Zeiten der Eisenbahn zu, was der Stadt ihren einzigartigen Charakter verlieh.

Nach dem Mittagessen, während wir durch die Stadt radeln, sehen wir die verschiedenen Schichten der Geschichte: die verblassten Schilder an den Hauswänden – eine alte Werbung für ZCMI (ein ehemaliges Kaufhaus), das Spudnut Café, das Hotel Atkin; das Hotel Milford, ein prächtiges, dreistöckiges Backsteingebäude im Stil der frühen Moderne des 20. Jahrhunderts mit einem riesigen, geschwungenen Gesims an der Ecke. Erin hält an, schaut hinein und stellt fest, dass die gemütlich aussehenden Möbel noch da sind. Ein Radreisender, der durch die Stadt fährt, sich umschaut und mit den Leuten spricht, kann sich diesen Eindruck auf eine Weise zusammensetzen, die jemandem im Auto schwerfällt.

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Unser Tag hatte sechs Stunden zuvor in Beaver begonnen, wo wir im Butch Cassidy Inn übernachteten. Wir waren spät am Vorabend angekommen, unser Auto bis zum Bersten vollgepackt mit Dingen, von denen wir nur die geringste Chance sahen, sie zu brauchen. Ich war schon dutzende Male in Beaver gewesen (und durchgefahren), aber nie daran gedacht, dass es ein idealer Ausgangspunkt für ein Abenteuer sein könnte. Doch genau diese neue Art zu reisen hatte uns hierher geführt, und am nächsten Morgen brachen wir in die ferne, blaugraue Wüste auf und fuhren gen Westen, um unsere Reise zu beginnen.

Die Herausforderung, mit kleinen Kindern Abenteuer-Radtouren zu unternehmen, war der Kernpunkt dieser Reise. Wir hatten eine ganze Flotte an Fahrrädern und anderem fahrradbezogenen Equipment dabei: Neben Erins und meinen Cyclocross-Rädern hatten wir Juliets Fahrrad, Teagues Laufrad, einen Anhänger für ein Nachläuferfahrrad und einen Fahrradanhänger, den wir an eines der Erwachsenenräder anhängen konnten.

Die Kinder hatten keine Ahnung, worauf sie sich einließen, aber sie schenkten uns erst einmal Vertrauen. Trotzdem hatten sie viele Fragen.

„Wo ist der Biber?“, fragte sich Teague, als wir unter der I-15 hindurchfuhren.

Sie sind gleichermaßen neugierig aufFriscoDie Geisterstadt, wo unsere heutige Tour begann. Anfangs wollten sie nichts mit einer sogenannten „Geisterstadt“ zu tun haben, da sie sie für eine Art Dorf böser Geister hielten. Ich erinnere mich, dass ich als Kind denselben Gedanken hatte. Die Erkenntnis, dass Geisterstädte einfach nur verlassene Städte sind, war enttäuschend.

Frisco liegt etwa 24 Kilometer westlich von Milford und hat eine düstere Vergangenheit. Einst war es eine der wildesten Minenstädte im Westen. Die Entdeckung von Silber in der nahegelegenen San Francisco Mine hatte eine Stadt mit 23 Saloons und einer so gewalttätigen Bevölkerung entstehen lassen, dass täglich ein Mord geschah. Ein Sheriff wurde gerufen, um für Recht und Ordnung zu sorgen, doch die Minenproduktion ging bald zurück und die Stadt entvölkerte sich.

Wir verbrachten einige Zeit damit, die alten Steinbrennöfen in den trockenen, wacholderbewachsenen Hügeln zu erkunden, bevor wir auf unsere Fahrräder stiegen. Vom Pass aus, mit Milford als grünem Punkt mitten im Tal und Minersville, eingebettet in den nächsten Gebirgszug dahinter, konnten wir erkennen, wie sich unsere Fahrt nahtlos in die Durchquerung eines Becken- und Gebirgszuges dieser weiten Landschaft einfügte. Es schien eine ansehnliche Tagesetappe gewesen zu sein.

Als unsere Fahrt begann, rollten wir bergab, wir vier wackelten in einer Reihe von Fahrrädern den Berg hinunter und stellten uns vor, wir würden uns auf der fröhlich grünen Linie der nationalen Radroute bewegen.

Die Herausforderungen des Abenteuerradfahrens

Später am Nachmittag wird die Fahrt nicht mehr so einfach. Als Milford auf dem Weg nach Minersville in Weideland übergeht, ist die schwarze Landstraßenlinie deutlicher zu erkennen als der grüne Radweg, der uns zuvor den Weg gewiesen hat.

Es gibt die üblichen Schwierigkeiten beim Radfahren auf Reisen. Wir halten am Straßenrand in einem fiesen Dornenbusch, diesen berüchtigten Stachelbeeren (am nächsten Tag hatten wir einen Platten an Erins Rad). Die Abfahrt von San Francisco war herrlich, aber jetzt müssen wir einen immer steiler werdenden Hang auf der anderen Talseite hinauffahren. Und der Wind, der uns vorher sanft von der Seite entgegenwehte, bläst uns nun frontal ins Gesicht.

Aber wir müssen uns auch mit den traditionellen Nutzern der Autobahnen – den Autos – auseinandersetzen. Der Verkehr ist dichter und schneller. Der Fahrer eines Wohnmobils, das einen Land Cruiser zieht, weigert sich, uns Platz zu machen und hupt zur Sicherheit noch lauter, während er an uns vorbeirast.

Hier hat die USBRS noch einiges aufzuholen, insbesondere wenn sie Gelegenheitsfahrer aller Könnensstufen und Altersgruppen ansprechen will. Als wir den Tag in Minersville beendeten, war ich allein unterwegs; Erin und die Kinder hatten aufgegeben und waren in unser Begleitfahrzeug gestiegen.

Übernachtung eine Stunde entfernt inCedar CityWir fahren mit dem Auto weiter auf der US Bicycle Route 79 – aber im Auto ist die Bezeichnung Utah State Route 130 treffender.

Etwas Ungewöhnliches unter den Hoodoos des Red Canyon

Der nächste Morgen zeigt uns, wie eine vielversprechende Zukunft des US-Radwegenetzes aussehen könnte. Wir beginnen den Tag mit einer Fahrt durch den Cedar Canyon und hinauf in die Hochebenen desDixie Nationalwaldbevor es hinab ins Sevier River Valley geht – immer entlang der US Bicycle Route von Utah, die zur Route 70 wird, wenn die Utah State Route 12 südlich davon nach Osten abbiegt.PanguitchAngesichts der vielen Höhenmeter sind alle Familienmitglieder erleichtert, dass wir auf diesem Abschnitt nicht radeln müssen.

Die Familie feiert den Ort, an dem wir unsere Fahrt beginnen: Heute würden wir das Hupen und Überholen vermeiden, indem wir auf dem separaten Weg fahren, der hinaufführt.Red Canyon,die Parade der karminroten Hoodoos, die zum Plateau hinaufmarschierten, dessen andere Seite hieltBryce Canyon NationalparkDie

Die Kinder freuen sich, alleine herumfahren zu können. Wir starten die heutige Fahrt amAusgangspunkt des Thunder Mountain TrailsKaum sind sie bereit, schnappt sich Teague sein Strider-Bike und setzt sich an die Spitze. Juliet folgt ihr und radelt den Pfad hinauf, der eine angenehme Distanz zum Verkehr, fantastische Ausblicke und eine relativ leichte Steigung bietet.

Kurz vor dem Gipfel des Red Canyon, in einem Abschnitt, der sich durch die Ponderosa-Kiefern schlängelt, begegnen wir einem Paar, das den Canyon hinunterfährt. Ihre Fahrräder sind mit Packtaschen und Campingausrüstung beladen – und sie erzählen uns, dass sie aus der Ukraine kommen und eine Radtour durch den Südwesten Utahs machen. Ihre Reise begann im JahrSt. GeorgDie

„Wir wollten etwas Ungewöhnliches“, sagt der Mann.

Er scheint im USBRS etwas Ungewöhnliches entdeckt zu haben, aber wir diskutieren, dass es nicht einzigartig sein muss: Wenn auch andere Abschnitte der US Bicycle Route in Utah einen solchen separaten Radweg realisieren könnten, wäre das schon ein vielversprechender Anfang. Wenn es gelingt, so etwas durch den Red Canyon zu schaffen, ist es praktisch überall möglich.

Oben im Canyon führt der Pfad weiter über das Plateau bis zur Kreuzung mit der Straße, die in den Bryce Canyon führt. Es ist etwas irritierend, wieder auf der Straße zu sein und sich den Platz mit den tonnenschweren Pickups teilen zu müssen. Und doch lässt sich der 300 Meter tiefe Abstieg auf der anderen Seite, vorbei an den vertrauten Hoodoos, kaum beklagen – der Lohn für unseren Aufstieg am Morgen.

„Die Kinder freuen sich, alleine herumfahren zu können. Wir starten unsere heutige Tour am Ausgangspunkt des Thunder Mountain Trails und sind kaum bereit, als Teague sein Strider-Fahrrad nimmt und an die Spitze springt.“

Alle Getränke 1,00 $

Wir beenden den Tag – und die Reise – am Fuße des Hügels, in der Stadt Tropic. Die Fahrt in die Stadt entlangAutobahn 12Mir fällt auf, wie sehr sich alles verändert hat, seit ich vor Jahrzehnten das letzte Mal dort war. Entlang der hübschen Hauptstraße der Stadt sind neue Cafés, Restaurants und Unterkünfte entstanden.

Im Bryce Pioneer Village, einer Ansammlung von Hütten und Motelzimmern am östlichen Stadtrand, wo riesige Pappeln den Unterlauf des Bryce Creek beschatten, sprechen Kinder Französisch im Whirlpool, und Schilder verkünden „Alle Getränke 1,00 $“. Wir essen im Showdowns, dem hauseigenen Restaurant, zu Abend.

Es ist verlockend, weiterzufahren – schließlich verläuft der Highway 12, eine der landschaftlich reizvollsten Straßen Utahs, weiter ostwärts und durchquert dabei die gesamte Bandbreite der Landschaften des Bundesstaates: die Sandsteinschichten desGroße Treppe, das gewaltige Plateau vonBoulderberg, die weiße Kuppel und die roten Felsvorsprünge vonCapitol Reef NationalparkWenn es in Utah eine Route für eine Radtour gibt, dann ist es der Highway 12. Von dort führt die US Bicycle Route über weitere traditionsreiche Highways Utahs – SR 24, US 95, US 191 – und dann weiter ostwärts bis zur Grenze zu Colorado. Es würde zwar einige zusätzliche Tage und Nächte in Anspruch nehmen, aber es wäre die Mühe auf jeden Fall wert.

Ich glaube, den Kindern ging es genauso. Morgens, auf dem Weg zum Frühstück die Straße runter, bestanden sie darauf, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren.

Stationen entlang der Tour

Minersville

Minersville Lake Park

Dieser Stausee mit Campingplatz bietet einen malerischen Zeltplatz sowie die Möglichkeit zum Baden oder Angeln (sofern eine Angelrute am Fahrrad befestigt werden kann). Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören Ballspielplätze, Hufeisenwurfanlagen, ein Bootsanleger, Feuerstellen, Grills, Picknickplätze und Toiletten.

1651 West 2630 South, (13 Meilen westlich der I-15), Beaver, UT 84713

Cedar City

Cedar City ist ein wachsendes Zentrum für Abenteuer- und Freizeitaktivitäten und bietet eine zunehmende Anzahl an Unterkünften undSpeisemöglichkeitenEs ist außerdem einer der neuen Orte, an denen es im Umkreis von Dutzenden von Kilometern Fahrradgeschäfte gibt.

Das La Quinta Inn and Suites bietet ein Fitnesscenter, ein Businesscenter, einen Supermarkt sowie einen Innenpool und einen Spa-Bereich. Centro Woodfired Pizza hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für hungrige Gäste entwickelt. Gleich nebenan verwandelt das French Spot Pastry and Café im Frühling, Sommer und Herbst mit einem Kiosk und einer kleinen Terrasse auf einem umgestalteten Parkplatz Cedar City in eine Oase französischer Kultur.

La Quinta Inn and Suites Cedar City1377 S Main St, Cedar City, UT 84720, (435) 865-0005
Centro Holzofen-Pizzeria50 W Center St, Cedar City, UT 84720, (435) 867-8123
French Spot Konditorei & Café5 N Main St, Cedar City, UT 84720, (347) 886-8587

Roter Canyon

Der Red Canyon im Dixie National Forest bietet ein Besucherzentrum, mehrere Ausgangspunkte für Wanderwege (darunter der Thunder Mountain Trailhead, wo wir unsere heutige Radtour begannen) und einen Mehrzweckweg am Straßenrand zum Radfahren, Spazierengehen und für andere nicht motorisierte Freizeitaktivitäten.

Red Canyon Besucherzentrum(435) 676-2676

Tropen

Bryce Pioneer Village

Das Bryce Pioneer Village liegt am südlichen Ende der Main Street in Tropic, wo sich in den letzten Jahren immer mehr Unterkünfte und Restaurants für Besucher angesiedelt haben. Das Pioneer Village bietet ein weitläufiges, schattiges Gelände an einem Bach mit Motelzimmern, Hütten und Campingplätzen. Es verfügt über einen Außenpool mit Whirlpool, einen kleinen Souvenirladen und das hauseigene Restaurant „Showdowns“ mit abendlicher Live-Musik.

80 South Main Street, Tropic, Utah 84776, (435) 679-8546

Über den Autor – Tim Sullivan

Tim Sullivan ist Schriftsteller und Partner bei der StadtplanungsfirmaTownship + RangeEr ist Autor zweier Bücher über den amerikanischen Westen, zuletzt mit dem Titel „Wege in den Westen: Wie wir durch das Verlassen unserer Autos die amerikanische Grenze zurückerobern“. Er lebt mit seiner Familie in Salt Lake City.