Riffspaziergänge, Felszeichnungen und Knochen

Dies ist ein farbenprächtiger, wundervoller Ort. So beschreibt es die Steinbruchleiterin Jessica Uglesich. Doch im Vergleich zu den bekannteren Steinbrüchen im südlichen Utah ist es auch ein rauer und weniger bekannter Teil des Colorado-Plateaus.

Der Steinbruch bittet seine Besucher um Mithilfe bei der Aufklärung des Rätsels. Was hat so viele Dinosaurier an diesen Ort geführt? Die Landschaft sah damals ganz anders aus, aber ich sehe die frappierende Parallele zur heutigen Zeit. Wer kommt hierher und warum? Als ich ankomme, bespricht Jessica gerade mit Richard und Deane Bunce aus Berkeley, Kalifornien, verschiedene Hypothesen. Ich frage sie, was sie zum Cleveland-Lloyd-Dinosaurier-Steinbruch geführt hat.

„Wenn wir in verschiedene Gegenden reisen, versuchen wir, so viel wie möglich über die Geschichte herauszufinden, sei es in einer Stadt oder draußen in der Wildnis, wo wir viel wandern gehen“, sagt Deane. „Alles, was noch Spuren der einst hier herrschenden Kultur aufweist.“

Richard fügt hinzu: „Wir sind schon bis zu 15 Monate am Stück um die Welt gereist. Süd-Utah ist einer der wenigen Orte auf der Welt, zu denen wir immer wieder zurückkehren.“

Wenige Minuten später treffen Jim und Marion Cheatle aus Nairobi, Kenia, ein. Jessica schildert Marion die Szenarien des Steinbruchs, bevor das Paar sich aufmacht, das Museum zu erkunden, anschließend die Butler Buildings zu besuchen, die die Lagerstätte schützen, und die Wanderwege des Geländes zu erkunden.

Offenbar entdeckten Viehzüchter die Fundstätte, doch die damaligen Paläontologen vergaßen, den Namen festzuhalten. Sie waren wohl zu aufgeregt, um den Kalkstein auszugraben, der eine enorme Menge an Fossilien zu bergen schien. Es sollte sich als die weltweit größte Ansammlung von Dinosaurierknochen herausstellen. Bislang wurden über 12.000 gefunden.

Michael Leschin ist Geologe und Paläontologe im BLM Price Field Office.

„Wir sind hier, um aufzuzeigen, wie erstaunlich diese Lagerstätte ist. Und das tun wir, indem wir Beweise präsentieren. Niemand muss uns glauben, aber die Wissenschaft ist eine wunderbare Denkweise. Es gibt so viele verschiedene Wege in der Wissenschaft, die alle zu denselben Schlussfolgerungen führen“, sagt Michael.

Das heißt nicht, dass sich Geschichten nicht weiterentwickeln. Auch Cleveland-Lloyds Geschichte hat sich von einer möglichen Raubtierfalle über ein Sumpfgebiet hin zu einer Art Giftstoffbelastung gewandelt. Am besten fragt man die Verantwortlichen des Steinbruchs danach.

„Die Paläontologie verändert sich ständig“, sagt Jessica. Ihre Mitstreiterin Nicole Stouffer nickt zustimmend. Bücher und wissenschaftliche Artikel, die die neuesten Erkenntnisse des Fachgebiets behandeln, umgeben sie.

Michael kommentiert: „Cleveland-Lloyd spiegelt wirklich die Entwicklung der Paläontologie als Wissenschaft wider, von der Zeit, als es schon gute Wissenschaft war, einfach nur gute Dinosaurierknochen mitzubringen, bis heute, wo wir die Ausgrabung photogrammetrisch dokumentieren und gleichzeitig geochemische Analysen des Fundorts durchführen.“

Anders ausgedrückt: Forscher nutzen moderne Technologien, um ein viel umfassenderes Bild der Paläoumwelt zu erhalten. Es geht nicht mehr nur darum, Objekte zu finden und zu bergen, sondern um ein tiefes Verständnis ihrer Beschaffenheit. Dieser Ansatz in der Paläontologie ähnelt dem – und meinem eigenen – Ansatz der Bunces beim Reisen. Er gibt mir so viel Stoff zum Nachdenken, wenn ich zu einer Wanderung aufbreche.

Die Swell-Saison

Der Aussichtspunkt Wedge am Little Grand Canyon kommt fast unerwartet. Wir fahren von Huntington Richtung Osten bis zur gut ausgeschilderten Abzweigung nach The Wedge. Von dort sind es noch zehn Kilometer kurvenreiche Straße bis zum Rand. Manchmal habe ich beim Blick über die sanft hügelige Ebene mit Wacholder, Kiefern und Wüste das Gefühl, dass da draußen etwas ist. Plötzlich stehen wir am Rand, umgeben von ein paar großen Felsen und einem Blick 365 Meter hinunter zum San Rafael River.

Wir haben Lamar Guymon von San Rafael Country Adventures bis zum Rand des Canyons begleitet, einem Ort, den er schon unzählige Male besucht hat und der ihm heilig ist. (Siehe „An einem heiligen Ort“). Man kann sich auf diesen Anblick nicht vorbereiten, aber seine Wirkung ist unmittelbar. Lamar bringt es auf den Punkt:

„Es gibt nichts Friedlicheres, als wenn man wütend auf die Welt ist, und meistens auf alle, die darin leben, und man sich dann an einen dieser Orte setzt, einfach nur schaut, nachdenkt, meditiert und all den Hass aus sich herauslässt. Dieses Gift. Dann kann man wieder ins Leben zurückkehren.“

Ein Wind weht vom Canyon herab und bringt eine spürbare Kühle mit sich. Eigentlich wollten wir am Rand zelten, aber wir beschließen, dass es unten im Buckhorn Draw, über 300 Meter tiefer gelegen, etwas wärmer sein wird. Am nächsten Tag werden wir uns über die Felszeichnungen und andere Informationspunkte wieder nach oben arbeiten.

Wir entscheiden uns für einen ausgeschilderten, aber einfachen Zeltplatz, versteckt zwischen den Felsen am Straßenrand. Es dämmert bereits, also baue ich mein Zelt auf und mache ein Feuer. Der Himmel klärt sich auf, und heute Nacht werden Sterne zu sehen sein. Ich bin erschöpft vom Tag voller Erkundungen, weiß aber, dass ich in der tiefen Dunkelheit der Schlucht aufwachen werde.

Das Besondere am San Rafael Swell ist Folgendes: Wie so viele Reisende fuhr ich auf dem US Highway 6 Richtung Moab, ohne zu wissen, was sich dort draußen befand. Ich habe das San Rafael Reef, den östlichsten Rand des San Rafael Swell, wahrscheinlich ein halbes Dutzend Mal gesehen.

Es ist kein Geheimnis. Der Goblin Valley State Park ist ein nationales Naturjuwel und ein bekannter Teil der Landschaft des Swell-Gebiets. Das Besucherbuch am Buckhorn Wash Pictograph Panel umfasst seitenweise Namen allein aus den ersten Monaten des Jahres. Doch vieles bleibt den Besuchern verborgen. Selbst auf dieser Reise entdeckt Lamar einen Felsbogen auf einem Bergrücken, den er zuvor noch nie gesehen hatte, weil er sich Zeit ließ und genau am richtigen Ort anhielt.

Buckhorn Draw und The Wedge würde ich als „Einführung in den San Rafael Swell“ bezeichnen. Während ich einige Kilometer um den Good Water Rim wandere, denke ich über das Wenige nach, was ich bisher gesehen habe. Der Pfad ist liebevoll durch die komplexe Schlucht angelegt. Ich stelle mir vor, wie sie aus dem Weltraum wie diese klassischen Fraktale aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei meiner Ankunft Groll in mir trug, aber jetzt bin ich ganz sicher im Reinen mit mir selbst.

Die 46 Meilen des Nine Mile Canyon

Die Book Cliffs sind eine gewaltige Felsformation. Die Steilwand aus Schiefer und Sandstein erstreckt sich über 320 Kilometer vom Price Canyon bis ins benachbarte Colorado. Sie bildet eine geschichtete Kulisse für den Korridor vonHelfer,Price und Wellington und weiter nachGrüner FlussDer Nine Mile Canyon ist ein natürlicher Durchgang durch die Klippen und berühmt für seine gut erhaltene und reichhaltige Sammlung prähistorischer Felszeichnungen, die zu den schönsten Beispielen in den Vereinigten Staaten zählen. (Lesen Sie: "Eine ländliche Gemeinde, die in Sachen Naturschutz und Erhaltung eine Vorreiterrolle einnimmt")

Die Nine Mile Canyon Road, Ihr Wegweiser auf dieser Reise, ist eine wunderschöne Straße. Der Asphalt selbst ist in nahezu makellosem Zustand, da er erst 2014 erneuert wurde. Das Zusammenwirken von Industrie und Naturschutz führte schließlich zu dieser Verbesserung – und sie ist wirklich bemerkenswert. Jahrelang hatten der zunehmende Verkehr Sägemehl und Staubbindemittel aufgewirbelt und die empfindlichen Felszeichnungen bedeckt.

Der 77-jährige Ben Mead von der Nine Mile Ranch stimmt dem zu.

„Alle sagten, wenn man die Straße asphaltiert, wird der Verkehr einen umbringen. Aber es hat sich eigentlich kaum etwas geändert. Es ist jetzt viel ruhiger, und ohne den Staub und das Geklapper merkt man den Verkehr gar nicht mehr.“

Mead kaufte die Ranch, nachdem er 22 Jahre lang für die Plateau Mining Company im Tal gearbeitet hatte. Heute bietet die rustikale Ranch Reisenden eine der wenigen Unterkünfte in der Gegend. Als ich ihn treffe, baut er gerade methodisch einen steinernen Kamin an die größte Gästehütte an. Die Hütte ist eines von drei Gehöften, die aus anderen Teilen des Nine Mile Canyon hierher versetzt und sorgfältig restauriert wurden. Unter seinem Stetson verbirgt sich ein freundliches, wettergegerbtes Gesicht. Ich erwarte fast, dass er mich dazu ermutigt, herauszufinden, was meinem Leben Sinn gibt. Um seine Frau Myrna zu finden, schwingt sich Ben auf ein Mountainbike und fährt den Hügel hinauf zu der Stelle, wo sie gerade ein Feld für einen Parkplatz roden, um ihren 20. Hochzeitstag zu feiern.

Wir stellen unsere Ausrüstung ab und begeben uns in den Canyon hinunter, um eine kleine Auswahl der mehr als 1000 katalogisierten Stätten zu besichtigen.

Im Canyon tanzen tief hängende Wolken wie Rauchzeichen oder ein Lagerfeuer über den mit Tannen bewachsenen Hang. Der Regen hat den Wüstensalbei erweckt und erfüllt den Ort mit einem frischen, süßen Duft. Wenige Schritte westlich liegen Pinienkerne von einem Kiefernhain verstreut auf dem Canyonboden. Beim Gehen scheuche ich Wildkaninchen und Auerhühner auf. Raben hallen mit ihrem Krächzen hoch oben an der Felswand des sich verengenden Canyons wider, der von Mineralablagerungen durchzogen und mit dunkelgrünen Wacholdersträuchern bewachsen ist.

Als ich mich dem Big Buffalo Panel, etwa 70 Kilometer den Canyon hinauf, näherte, riefen grasende Kühe lautstark miteinander, während sie sich auf einer nahegelegenen Weide versammelten. Ihr dringendes Muhen hallte von den Felswänden wider und erfüllte den Canyon wie ein Amphitheater.

Gleich um die Ecke befindet sich eine Informationstafel am „Große Jagd“-Panel, die darauf hindeutet, dass das Panel ein tatsächliches Ereignis darstellt. Das wirft Fragen auf. War die Jagd wirklich großartig? Wenn ja, wem verkündet der Künstler ihre Größe? Wie lange hat es gedauert, dieses Ereignis festzuhalten? Sorgfältig die weiche, aber dennoch widerstandsfähige Wand zu bearbeiten?

Der Nine Mile Canyon strahlt eine spürbare menschliche Präsenz aus. Menschen haben ihre Spuren in den Felswänden und auf dem Canyonboden hinterlassen. Die sogenannte Fremont-Kultur hinterließ ihre Botschaften in Stein und verschwand vor etwa 1000 Jahren oder ging in anderen indigenen Gruppen auf. Vielleicht schüttelte ein Volk vor ihnen den Kopf über diese neue Kunstform. Frühe Siedler ließen sich nieder und bauten sich ein Leben auf. Hier steht das verlassene Steinhaus, in dem Ben Meads Eltern lebten – kunstvoll zusammengezimmert. Dort zeugen die Überreste der Geisterstadt Harper von einer einst blühenden Postkutschenstation. Weiter hinten ist nur noch der steinerne Schornstein eines verschwundenen Hauses erhalten. Welche Familie versammelte sich wohl an seinem Herd? Ich stelle mir das naiv als längst vergangene, zerbrochene Träume vor. Vielleicht sind es einfach nur vergessene Träume, so wie die Erinnerung langsam verblasst, je länger man wach ist. Heute prägen Energiegewinnung und Weidewirtschaft das Bild. So viele verschiedene Leben und Weltanschauungen haben diesen Ort durchquert. Der Nine Mile Creek hingegen setzt seine langsame Erosion fort.