Auf den Spuren der Outlaws

Als Kind liebte ich Dinosaurier, aber was mich als Erwachsenen hierher zog, war die Geschichte der Gesetzlosen. Insbesondere die Geschichte vonJosie Bassett MorrisIch war sofort begeistert, nachdem ich vor zwei Sommern Zeit damit verbracht hatte, Butch Cassidy und die Wild Bunch zu erforschen und ihren Spuren zu folgen (Mehr über Butch Cassidy finden Sie hier:Auf der Suche nach einem RäubernestDiese Reise führte mich zu den Geschichten von Josie und ihrer Schwester Ann, zwei Frauen, die völlig nach ihren eigenen Vorstellungen lebten, zu einer Zeit, als das nicht gerade akzeptiert wurde, und in einer rauen und unwegsamen Landschaft, die dies auch nicht gerade förderte.

Diese Faszination lockte meinen Partner Mike und mich zu einem Wochenendausflug mit dem Wohnmobil zum Dinosaur National Monument. In Salt Lake City mieteten wir einen Wandervan, einen komplett für Camping und Erkundungstouren ausgestatteten Van, und fuhren tief in den Nordosten des Bundesstaates. Ich fand mehr, als ich erwartet hatte – an Geschichten, Geschichte und Landschaft.

Wir erreichtenBesucherzentrum des Dinosaur National MonumentAm späten Nachmittag, nach einer dreistündigen Fahrt von Salt Lake City. Ich war die ganze Zeit über von der rauen Landschaft beeindruckt und erstaunt darüber, zu erfahren, dass dieses Gebiet vor mehr als hundert Millionen Jahren ein tropischer Regenwald war, in dem Dinosaurier umherstreiften und an urzeitlichen Küstenlinien gediehen.

Das Besucherzentrum befindet sich etwas außerhalb von Vernal, in der Nähe des Eingangs zum Monument. Wir haben erfahren, dass es noch einige andere Eingänge zum Monument gibt, aber da keine Straße direkt durch das gesamte Gebiet führt, ist der Eingang bei Vernal der beste Ausgangspunkt, wenn man etwas über Dinosaurier erfahren und historische Stätten besuchen möchte. (Vernal eignet sich auch hervorragend als Ausgangspunkt für Erkundungstouren und bietet zahlreiche Restaurants und Unterkünfte.)

Nach einer schönen, langen Autofahrt freute ich mich darauf, endlich anzukommenFossilien-EntdeckungspfadGleich geht es los. Der Pfad beginnt direkt hinter dem Besucherzentrum und schlängelt sich 1,9 Kilometer weiter in das Nationaldenkmal hinein. Wir begegneten mehreren kleinen blauen Eidechsen, die unter unseren Füßen herumhuschten und sogar hin und wieder lange genug für ein Foto innehielten. Obwohl der Weg größtenteils kurz und nicht sehr steil ist, ist er ungeschützt und bietet nur wenig Schatten – im Sommer sollten Sie sich entsprechend vorbereiten.

Der Pfad endete an einer gewaltigen Felswand, in der Dinosaurierknochen und unzählige Muschelfossilien mit kleinen weißen Pfeilen markiert sind. Die Knochen liegen hier teilweise frei, und Besucher sind eingeladen, sie zu berühren. Ich fuhr mit den Fingern über die glatten Kanten der 149 Millionen Jahre alten Knochen, darunter einer, der breiter als ich und länger als mein Bein war. Er fühlte sich an wie versteinertes Holz und sah auch so aus. Es war ein etwas surreales Gefühl, ihn zu berühren und mir gleichzeitig vorzustellen, zu welchem ​​Lebewesen er einst gehört hatte.

Mike und ich fühlten uns noch mehr wie kleine Kinder bei derDinosaurier-Steinbruch-AusstellungshalleWir waren vom ersten Moment an, als wir die Tür öffneten, völlig überwältigt von allem um uns herum. Das Gebäude wurde um den ursprünglichen Carnegie-Dinosaurier-Steinbruch herum errichtet, der 1909 von Earl Douglass, einem Paläontologen des Carnegie Museum of Natural History in Pittsburgh, Pennsylvania, entdeckt wurde. Aufgrund dieser Verbindung befinden sich viele der hier ausgegrabenen Jura-Knochen heute in Pennsylvania und in anderen Museen im ganzen Land, darunter auch im Smithsonian in Washington, D.C.

Vom Boden bis zur Decke sind über 1.500 Knochen noch immer in der Steinbruchwand eingebettet, die für Besucher freigelegt wurde. Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck davon, was die frühen Paläontologen und Ausgrabungsteams sahen, als sie hier Knochen freilegten. Diese Ausstellungshalle war ein früher Traum von Douglass für den Steinbruch. Er war der Ansicht, dass die Ausgrabung irgendwann eingestellt werden sollte und die Besucher den Anblick der vielen Dinosaurier, die in dieser gewaltigen Wand eingeschlossen sind, genießen sollten.

Obwohl viele der vollständig geborgenen Knochen in anderen Museen zu sehen sind, werden einige auch dort ausgestellt. Mein Lieblingsdinosaurier in meiner Kindheit war der Allosaurus, ein Raubsaurier, der wie eine kleinere Version des Tyrannosaurus rex aussieht. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber der ausgestellte Allosaurus weckte in mir die gleichen Kindheitsgefühle. Mein absoluter Favorit war das Teilskelett eines jungen Stegosaurus (das vollständigste, das je gefunden wurde). Es war ungefähr so ​​groß wie mein Hund.

Ein paar Kilometer weiter die Straße hinunter amCampingplatz Green RiverWir fanden einen wunderschönen Platz unter ein paar Bäumen, so nah am Fluss, dass wir ihn rauschen hören konnten. Da wir das Ferienhaus gemietet hatten, brauchten wir weder Zelt aufzubauen noch Schlafsäcke mitzubringen; wir holten einfach Campingstühle und unsere Kühlbox heraus.

Wir haben in der Nähe des Campingplatzes mehrere Wanderwege gefunden, darunter denPfad der StilleÄhnlich wie auf dem Fossilienpfad kann man hier einheimische Pflanzen und Tiere aus nächster Nähe beobachten. Es ist schön, die Landschaft hautnah zu erleben. Der Spaziergang durch die roten Felsen bereichert das Erlebnis um eine weitere Sinnesebene: Man sieht und fühlt die zerklüfteten Steine ​​und den purpurroten Sand unter den Füßen. Da dieser Pfad ungeschützt ist, empfehle ich, ihn – wie wir – am frühen Morgen oder Abend zu begehen.

Zurück auf dem Campingplatz bereiteten wir Krabbenbeine und S'mores zu und genossen mein Lieblingsbier aus Utah, das Wasatch Ghostrider, das mit dem Outlaw-Cowboy auf der Dose besonders gut zu diesem Anlass passte. Dinosaur ist akkreditiert von derInternationale Vereinigung für dunkle HimmelWir blieben also lange auf, um vor dem Schlafengehen noch ein paar Stunden die Sterne zu beobachten. Die Akkreditierung bedeutet, dass Parkwächter und Beamte daran arbeiten, die Lichtverschmutzung zu minimieren, sodass mehr vom Nachthimmel sichtbar bleibt. Vor der Reise hatte ich mir eine Sternenbeobachtungs-App heruntergeladen.Sternenwanderung 2und fand problemlos mehrere Sternbilder.

Am nächsten Morgen packten wir nach dem Frühstück schnell den Wandervan zusammen und fuhren ein paar Kilometer weiter in den Park hinein.

Zuerst machten wir Halt an einigen markanten Felszeichnungen direkt am Straßenrand. Lange nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren und Zeitalter vergangen waren, wurde die Gegend zur Heimat der prähistorischen Fremont-Kultur. Diese hinterließ neben einer Vielzahl von Artefakten und Bauwerken auch diese erstaunlichen Felszeichnungen in der gesamten Region. In Dinosaur gibt es mehrere Orte, an denen man sowohl Piktogramme (auf den Fels gemalte Bilder) als auch Petroglyphen (in den Fels geritzte Bilder) bewundern kann. Selbst nach Jahrhunderten sind die Details jeder einzelnen Zeichnung noch gut erkennbar.

Ich freute mich aber schon sehr auf unseren nächsten Halt, der nur wenige Kilometer entfernt lag: die Hütte von Josie Bassett Morris. Josie Bassett und ihre Schwester Ann verbrachten früher viel Zeit mit der Wild Bunch.

Sie lernten sich kennen, weil die berüchtigte Bande auf der Ranch ihres Vaters in Brown’s Park, die am sogenannten Outlaw Trail lag, Zuflucht suchte. Josie und Ann sollen beide mit Butch Cassidy und anderen Bandenmitgliedern ausgegangen sein. Josie war außerdem eine von nur fünf Frauen, denen jemals der Zutritt zu dieser Ranch gestattet wurde.RäubernestAbgesehen von ihren Begegnungen mit Gesetzlosen führte Josie ein abwechslungsreiches Leben. Sie war fünfmal verheiratet und ließ sich schließlich, ganz bewusst, mit über 40 Jahren in der Blockhütte im Dinosaur National Monument nieder, kurz bevor dieses 1915 zum Nationaldenkmal erklärt wurde.

Sie lebte in der Hütte und hatte sich dort ihre eigene kleine Oase geschaffen, ohne Strom und fließendes Wasser. Dort blieb sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1964. Der Kontrast zwischen einem erfüllten Leben, an der Grenze zwischen Ursprünglichkeit und Moderne, berührte mich tief. Es war mein Lieblingsort auf dieser Reise. Mike und ich folgten einem Pfad vorbei an Josies altem Hühnerstall, dem Pferdestall und dem Bereich, wo sie ihre Schweine im Hog Canyon hielt. Dank eines regenreichen Frühlings blühten überall wilde Orchideen und Lupinen, die sich zwischen dem sattgrünen Gras und den marmorierten, pfirsichfarbenen, weißen und roten Felsen des Canyons ausbreiteten. Wir verweilten dort einige Stunden.

Da es keine Straße gibt, die direkt durch das Dinosaur National Monument führt, fuhren wir zurück auf den Highway und 50 Meilen bis zur Colorado-Seite des Monuments, um es zu besichtigen.Tore von LodorJohn Wesley Powell benannte die Gates of Lodore während seiner Expedition auf dem Green River im Jahr 1869 nach einem großartigen und bildhaften Gedicht von Robert Southey aus dem 18. Jahrhundert. Ein kurzer, etwa ein Viertelmeilen langer Pfad führte vom Campingplatz Gates of Lodore zu einem höher gelegenen Aussichtspunkt, von dem aus wir die Landschaft in vollen Zügen genießen konnten. Hätten wir es geplant, wären wir dort übernachtet.

Unsere Fahrt führte uns durch einen Teil des Brown's Park, wo Josie Bassett aufwuchs. Die Ranch ihrer Familie existiert nicht mehr, oder zumindest ist sie nicht öffentlich zugänglich. Was man aber noch besichtigen kann, ist das historische Gebäude.John Jarvie RanchDie Gebäude entstanden etwa zur gleichen Zeit. Entlang des Green River kann man anhalten und sie besichtigen – sowohl Originalbauten als auch Nachbildungen. Weiter entlang der Strecke stößt man außerdem auf Überreste der historischen Two Bar Ranch, mit der die Bassetts und andere Rancher der Gegend Ende des 19. Jahrhunderts in Konflikt gerieten.

Außerhalb des Brown's Park führt die Straße durch nachFlammende SchluchtDie Straße verwandelte sich fast zehn Kilometer lang in eine Schotterpiste. Es war ein langer Fahrtag, aber die Landschaft war wunderschön und es gab viel zu sehen. Mir machte es nichts aus, auf der malerischen Nebenstraße langsam zu fahren. Es gehörte einfach zum Campingurlaub im Van dazu.

Zum Glück erreichten wir unser nächstes Übernachtungsziel, Flaming Gorge, noch ein paar Stunden vor Einbruch der Dunkelheit. Wir fuhren zum Yachthafen, um uns kurz umzusehen, und fanden dann einen Platz imCampingplatz Cedar Springs.Wir holten wieder schnell die Kühlbox heraus, um Abendessen zuzubereiten, doch die Regenstürme, denen wir an der Wasatch Front entgangen waren, holten uns schließlich ein. Im Van war es aber schön warm, und wir schliefen zum sanften, rhythmischen Prasseln des Regens auf Metall ein.

Am nächsten Morgen war es kühl, deshalb beschlossen wir, in die Stadt zu fahren, um zu frühstücken und heißen Kaffee zu trinken. Als es draußen etwas wärmer geworden war, fuhren wir zu einer Bootsanlegestelle weiter unten und unternahmen eine steile Wanderung vom oberen Rand des Canyons, um den Green River ein letztes Mal zu sehen.

Diese Reise hat mir wieder einmal vor Augen geführt, wie viel es in Utah noch zu entdecken gibt. Obwohl ich hier aufgewachsen bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, jeden Winkel dieses Bundesstaates in- und auswendig zu kennen, und ließ mich von weit entfernten Orten ablenken.

Auf der Heimfahrt dachte ich wieder an Josies Garten hinter der Hütte, der inzwischen von Gras überwuchert war, und überall lagen Überreste alter Landmaschinen verstreut. Die Bäume in ihrem Obstgarten ragen hoch empor, tragen aber keine Früchte mehr, und ihre Fliedersträucher blühen unaufhörlich. Es ist nun einer meiner Lieblingsorte in Utah – eine Reise, die vor zwei Jahren mit einem Erlebnis in Robbers Roost begann. Es gibt noch so viel zu entdecken. Diesen Sommer nehme ich mir fest vor, so oft wie möglich hinauszugehen, um die Wanderwege, Nationalparks und Denkmäler, die weiten Landschaften und die Gemeinden besser kennenzulernen und vor allem die Geschichte und die Geschichten dieser Landschaft, die ich so gerne mein Zuhause nenne.