Avontuur in een afgelegen gebied op de Groene Rivier

Oorlogskleuren en een crèmekleurige jurk

Toen we op de tweede dag van onze reis wakker werden, werden we geconfronteerd met een onverwacht gezicht: onze riviergids, die zichzelf Sherpa noemt, had witte stippen op zijn jukbeenderen aangebracht en groene en paarse kronkels op zijn wangen getekend.

Hij heeft de schminkpotloden klaargelegd zodat mijn man, onze zoons van elf en negen jaar oud hetzelfde kunnen doen. In de schaduw van de torenhoge canyonwanden van donkerrood zandsteen spelen we dapper mee en brengen we onze eigen oorlogskleuren aan.

Vandaag trotseren we Powell's Triplet Falls en Hell's Half Mile, twee stroomversnellingen die als donder zullen bulderen en ons door rotsachtige gebieden zullen slingeren, waardoor hardlopen op de Green River een van de meest unieke outdooravonturen in het westen van de Verenigde Staten wordt.

Als we later op de dag de uitdagende stroomversnellingen naderen, heeft Sherpa nog een verrassing in petto: net voordat we de woeste stroomversnellingen induiken, bedekt hij zijn hoofd met een douchemuts met cheetahprint en onthult een lange, crèmekleurige mantel. Hij maakt zijn handen nat, pakt de peddels en haalt drie keer snel adem, alsof hij ons wil laten weten dat de gevaren op de Green River reëel zijn. Maar dat we er plezier aan zullen beleven.

Meegaan met de stroom (en zonder schermen)

We zijn op zoek naar schermvrije familietijd met Holiday River Expeditions — een bedrijf uit Utah dat al sinds de jaren 60 riviertochten organiseert — en dit is een van de vele fantastische opties. (Lees:Vijf redenen om een ​​gids in te huren voor een riviertocht in UtahIn onze zoektocht naar het onverwachte worden we beloond met buitenaardse rotsformaties, uitgestrekte bergketens en regenboogkleurige duinen.

Overdag zijn we ondergedompeld in een zeldzaam en kwetsbaar landschap dat alleen via deze eeuwenoude rivier te bereiken is. 's Nachts worden we betoverd door een ongeëvenaard uitzicht op de nevelgordel van de Melkweg. En tijdens de hele reis beleven we talloze vrolijke momenten terwijl we spetteren en zwemmen in een heldere, smaragdgroene stroom die ooit bekend stond als de Rivier van het Geluk.

Het is een ongelooflijke manier om een ​​plek te beleven: geen mobiele telefoons, geen afleiding. We leven volledig in het moment terwijl we ons door de stroomversnellingen heen worstelen, verkoeling zoeken in het water, een poging wagen om te roeien, onze maaltijden nuttigen op de oevers van de rivier en in slaap vallen op het geluid van de stroming.

Jan Wood, wier ouders Holiday River hebben opgericht, heeft talloze keren de Lodore-rivier bevaren, vaak als gids. Tijdens deze reis is ze gast en vertelt ze ons dat de rivier haar altijd verandert. "Als ik in de boot stap, voel ik meteen rust en kom ik helemaal in de flow van het rivierleven. Door de verbondenheid met de natuur voel ik me verbonden en kan ik mijn gedachten op een compleet andere manier gebruiken."

Later zullen we haar op de oever zien zitten, bezig met het schilderen van de canyonwand met de waterverf die ze heeft meegenomen.

Omdat er letterlijk geen andere mogelijkheid is dan met de stroom mee te gaan, biedt de rivier volop tijd om na te denken. Zoals de eerste rivierloper die solo de Green River aflegde het verwoordde: onze taak is om "te luisteren, te kijken, na te denken en ons te verwonderen over de grootsheid die ons omringt, in plaats van te luisteren en te praten over oorlog, politiek en voetbaluitslagen."

Het monument dat we verkennen is vernoemd naar een schat aan dinosaurusresten die in 1909 op slechts enkele kilometers van ons eindpunt werden gevonden. De gepantserde Stegosaurus, de langnekkige Apatosaurus en de vleesetende Allosaurus stierven 150 miljoen jaar geleden, en hun begraafplaats is te bezichtigen bij het monument.Steengroeve tentoonstellingshalin de buurt van Vernal, waar een van de grootste concentraties dinosaurusresten ter wereld te vinden is.

Maar voor velen is het vooral het water, en de canyons die miljoenen jaren geleden zijn uitgesneden, dat het monument definieert. Het oorspronkelijke monument van 80 hectare werd dan ook uitgebreid tot 211.000 hectare, juist om de grootsheid en geologische waarde van het water en de ruige canyons te beschermen.

In plaats van ons door andere overvolle nationale parken te moeten haasten met de rest van de zomermassa's en in de rij te moeten staan ​​op veelbewandelde paden, hebben we dit gedeelte van Dinosaur National Monument praktisch voor onszelf.

Het is de bedoeling dat het zo is: de National Park Service beperkt de vergunningen voor de rivier om het gebied ongerept te houden, met momenten van eenzaamheid in onaangetaste gebieden, vergelijkbaar met hoe het eruitzag toen het in het begin van de 19e eeuw voor het eerst werd verkend door blanke mannen. De enige andere mensen die we zien, zijn de paar andere groepen die ook de Green River bevaren en een paar eenzame vliegvissers.

Onze groep bestaat uit 20 gasten die op vier opblaasbare vlotten van 5 meter lang 70 kilometer stroomafwaarts varen, waarbij ze in totaal 180 meter hoogteverschil overbruggen van begin tot eind. Op de eerste dag ontmoeten we elkaar om 7 uur 's ochtends in Vernal. Nadat we in een kring onze namen en favoriete parken hebben gedeeld, rijden we in een konvooi drie uur verder naar de aanlegplaats op een indrukwekkende plek die zo uit HBO's Game of Thrones: The Gates of Lodore had kunnen komen.

De rit ernaartoe is bedrieglijk. Eindeloze kilometers vlakke woestijnvlaktes en struikgewas maken uiteindelijk plaats voor een glimp van onze bestemming in de verte: een bergketen waar je zo voorbij zou rijden zonder er een tweede blik op te werpen. Maar zodra we aankomen en de gidsen de vlotten te water laten, voelt het alsof we een verborgen schat hebben ontdekt. ​​Met een paar peddelslagen laten we een vlak laagland achter ons waar de rivier ondiep en breed is en de heuvels ver weg liggen. We varen de kloof binnen waar de rivier zich een weg baant door het Uintagebergte en we rekken onze nekken als de steile rotswanden van Lodore Canyon abrupt uit het water oprijzen.

Het leven omarmen op en in de rivier.

Ik heb me de eerste dag nog niet volledig in de rivier laten onderdompelen. Ik zie mijn mede-kampeerders zich in de rivier wassen, maar ze rillen van de kou. En dat is niet verwonderlijk: de Green River vindt zijn oorsprong in gletsjers in Wyoming.

Ik ben vastbesloten om op het juiste moment te wachten, zonder te beseffen dat het niet aan mij ligt.

In plaats daarvan zetten we onze tenten op het zandstrand op en nemen we plaats in de campingstoelen. We kijken hoe de zon langzaam over de klif valt en zoeken naar de eerste sterren van de nacht. Tegen de tijd dat we naar bed gaan, omringd door het getjilp van krekels en het geluid van stromend water, is de hemel boven de kloof bezaaid met sterren. Dit uitzicht is een zeldzaamheid in de door lichtvervuiling geteisterde steden en dorpen.

Op weg naar de stroomversnellingen die het hoogtepunt van onze tweede dag vormen, leggen de gidsen de boten aan wal om de route tussen de rotsen te verkennen. Nadat onze gids Sherpa zich heeft opgepept met zijn schmink, gaat de voorkant van onze raft naar beneden en vertrekken we. In een flits roeit Sherpa en ontwijkt hij rotsblokken die de vaargeul aan de ene en dan weer aan de andere kant blokkeren. Hij beweegt zich door smalle riviermondingen en zijn roeispanen ketsen langs grote rotsblokken.

"Het is ons gelukt!" roept hij uit, terwijl we het vlot naast dat van onze groep aanmeren. De gidsen hebben deze rivier misschien al tientallen keren bevaren, maar het blijft een geweldige ervaring.

Tijdens de woelige, hobbelige en natte tocht merk ik dat ik mijn benen stevig op de voorkant van de raft zet. Maar we verlaten de stroomversnellingen veilig en met een euforisch gevoel.

Na de gevaarlijke situatie te hebben getrotseerd en er goed vanaf te zijn gekomen, voel ik me dapper en waag ik me later aan een van de opblaasbare kajaks – door rivierkajakkers ook wel een 'ducky' genoemd – door een paar lichte stroomversnellingen. Ik weet dat ik links van de naderende rots moet sturen, maar in plaats daarvan beland ik bovenop de rots, waardoor ik uit de kajak in het koude, stromende water val. Vol adrenaline spring ik er weer in en peddel naar onze tweede kampeerplek.

Vanaf nu ben ik er helemaal klaar voor: het is een sensatie om onder water te zijn, zelfs 's avonds. Elke keer dat we de kans krijgen, zoeken we plekken op om stroomopwaarts te zwemmen alsof we in een oneindig zwembad zijn, om stroomafwaarts te drijven op onze rug, om van rotsen te springen. De beloning na een wandeling van 4,4 kilometer vanaf onze camping langs Jones Hole Creek door kathedralen van torenhoge zandstenen rotsen is wat onze gidsen Butt Dam Falls noemen. T-bird zit op een rotsrichel boven de waterval en laat het water zich ophopen. We leunen om de beurt tegen het mospad op de rotswand en wachten tot het water naar beneden stort. Het is ijskoud en spannend en we lachen er allemaal om. Mijn 11-jarige doet het drie keer.