Abgeschiedenes Abenteuer auf dem Green River

Kriegsbemalung und ein cremefarbenes Kleid

Als wir am zweiten Tag unserer Reise aufwachen, bietet sich uns ein unerwarteter Anblick: Unser Flussführer, der sich Sherpa nennt, hat sich weiße Punkte auf die Wangenknochen gemalt und grüne und violette Muster auf die Wangen gekritzelt.

Er hat die Schminkstifte für meinen Mann, unsere elf und neun Jahre alten Söhne und mich bereitgestellt, damit wir es ihnen gleichtun können. Im Schatten der hoch aufragenden, dunkelroten Sandsteinwände des Canyons machen wir tapfer mit und tragen unsere eigene Kriegsbemalung auf.

Heute stehen wir vor Powell's Triplet Falls und Hell's Half Mile, zwei Stromschnellen, die donnernd tosen und uns durch Geröllfelder wirbeln und spritzen lassen – das macht die Fahrt auf dem Green zu einem der einzigartigsten Outdoor-Abenteuer im Westen der Vereinigten Staaten.

Als wir uns später am Tag den anspruchsvollen Stromschnellen nähern, hält Sherpa eine weitere Überraschung bereit: Kurz bevor wir uns in das tosende Naturschauspiel stürzen, setzt er sich eine Duschhaube mit Leopardenmuster auf und enthüllt ein bodenlanges, cremefarbenes Gewand. Er befeuchtet seine Hände, greift nach den Rudern und stößt drei kurze Atemzüge aus, als wolle er uns sagen, dass die Gefahren auf dem Green River real sind. Aber wir werden unseren Spaß daran haben, sie zu meistern.

Sich treiben lassen (und ohne Bildschirme)

Wir haben uns auf die Suche nach bildschirmfreier Familienzeit gemacht und Holiday River Expeditions entdeckt – ein Unternehmen aus Utah, das seit den 1960er Jahren geführte Touren anbietet – und es ist eine von mehreren großartigen Optionen. (Weiterlesen:Fünf Gründe, warum Sie für eine Flussfahrt in Utah einen Guide engagieren sollten.) Auf unserer Suche nach dem Unerwarteten werden wir mit jenseitigen Felsformationen, gewaltigen Gebirgsketten und regenbogenfarbenen Dünen belohnt.

Unsere Tage verbringen wir inmitten einer seltenen und fragilen Landschaft, die nur über diesen uralten Fluss erreichbar ist. Nachts verzaubern uns unvergleichliche Ausblicke auf den Nebelgürtel der Milchstraße. Und während der gesamten Reise erleben wir unzählige vergnügliche Momente beim Planschen und Schwimmen in dem klaren, smaragdgrünen Wasser, das einst als Fluss des Glücks bekannt war.

Es ist eine unglaubliche Art, einen Ort zu erleben: keine Handys, keine Ablenkungen. Wir leben im Moment, während wir uns durch die Stromschnellen kämpfen, im Wasser Abkühlung suchen, uns im Rudern versuchen, an den Ufern des Flusses essen und zum Rauschen der Strömung einschlafen.

Jan Wood, deren Eltern Holiday River gegründet haben, ist den Lodore River schon unzählige Male befahren, oft als Reiseleiterin. Diesmal ist sie als Gast dabei und erzählt uns, dass der Fluss sie jedes Mal verändert. „Sobald ich das Boot betrete, spüre ich sofort inneren Frieden und bin ganz im Einklang mit dem Fluss. Ich fühle mich mit der Natur verbunden und kann meinen Geist auf ganz neue Weise einsetzen.“

Später werden wir sie am Ufer sitzen sehen, wo sie die Szenerie der Canyonwand mit mitgebrachten Wasserfarben malt.

Da es buchstäblich keinen anderen Weg gibt, als sich treiben zu lassen, bietet der Fluss viel Zeit zum Nachdenken. Um es mit den Worten des ersten Flussfahrers zu sagen, der den Green River allein befuhr: Unsere Aufgabe ist es, „zuzuhören, zu schauen, nachzudenken und über die Erhabenheit, die uns umgibt, zu staunen, anstatt über Krieg, Politik und Fußballergebnisse zu reden.“

Das Monument, das wir erkunden, ist nach einer Fundstätte von Dinosaurierknochen benannt, die 1909 nur wenige Kilometer von unserem letzten Rastplatz entfernt entdeckt wurde. Der gepanzerte Stegosaurus, der langhalsige Apatosaurus und der fleischfressende Allosaurus starben vor 150 Millionen Jahren, und ihr Gräberfeld kann man hier besichtigen.Steinbruch-Ausstellungshallein der Nähe von Vernal, das eine der größten Konzentrationen von Dinosaurierresten weltweit beherbergt.

Doch für viele sind es das Wasser und die vor Millionen von Jahren von ihnen geformten Schluchten, die das Monument ausmachen. Tatsächlich wurde das ursprüngliche 80 Hektar große Monument auf 211.000 Hektar erweitert, um die Erhabenheit und den geologischen Wert des Wassers und der zerklüfteten Schluchten zu schützen.

Anstatt uns mit den übrigen Sommerurlaubern durch überfüllte Nationalparks zu quälen und uns auf ausgetretenen Pfaden in Warteschlangen einzureihen, haben wir diesen Teil des Dinosaur National Monument praktisch für uns allein.

So soll es sein: Der National Park Service beschränkt die Genehmigungen für den Fluss, um ihn wild zu erhalten, mit Momenten der Einsamkeit in unberührten Weiten, ähnlich wie er aussah, als er Anfang des 19. Jahrhunderts von Weißen erkundet wurde. Die einzigen anderen Menschen, die wir sehen, sind die wenigen anderen Gruppen, die ebenfalls den Green befahren, und einige einsame Fliegenfischer.

Unsere Gruppe besteht aus 20 Gästen, die auf vier 5,20 Meter langen Schlauchbooten treiben und 71 Kilometer flussabwärts fahren. Dabei überwinden wir einen Höhenunterschied von 183 Metern zwischen Start- und Zielpunkt. Am ersten Tag treffen wir uns um 7 Uhr morgens in Vernal. Nachdem wir uns im Kreis versammelt und unsere Namen und Lieblingsparks vorgestellt haben, fahren wir gemeinsam drei Stunden zu einer Bootsrampe an einem imposanten Ort, der direkt aus der HBO-Serie „Game of Thrones“ stammen könnte: „Die Tore von Lodor“.

Die Fahrt ist trügerisch. Endlose Kilometer flacher Wüstenebenen und Salbeisträucher weichen schließlich dem Blick auf unser Ziel in der Ferne: eine Bergkette, an der man achtlos vorbeifahren könnte. Doch sobald wir ankommen und die Guides die Flöße zu Wasser lassen, fühlt es sich an, als hätten wir einen verborgenen Schatz entdeckt. Mit wenigen Ruderschlägen lassen wir die flache Ebene hinter uns, wo der Fluss seicht und breit ist und die Hügel in weiter Ferne liegen. Wir erreichen die Schlucht, wo sich der Fluss durch die Uinta Mountains schneidet, und staunend ragen die Felswände des Lodore Canyon steil aus dem Wasser empor.

Das Leben am und im Fluss umarmen

Ich habe am ersten Tag auf eine vollständige Flusstaufe verzichtet. Ich sehe meine Mitcamper im Fluss waschen, aber sie zittern. Kein Wunder: Der Green River hat seinen Ursprung in Gletschern in Wyoming.

Ich bin darauf fixiert, den richtigen Moment abzuwarten, ohne zu merken, dass es nicht in meiner Hand liegt.

Stattdessen schlugen wir unsere Zelte am Sandstrand auf, saßen in den Campingstühlen und beobachteten, wie der Sonnenstreifen an der Klippe langsam unterging und die ersten Sterne der Nacht erblickte. Als wir uns schließlich, begleitet vom Zirpen der Grillen und dem Rauschen des Wassers, zur Ruhe begaben, erstrahlte der Himmel über der Schlucht in einem Meer von Sternen – ein Anblick, der in den lichtverschmutzten Städten und Dörfern fast schon vom Aussterben bedroht ist.

Auf dem Weg zu den Stromschnellen, die den Höhepunkt unseres zweiten Tages bilden, ziehen die Guides die Boote an Land, um die Route durch die Felsen zu erkunden. Nachdem sich unser Guide Sherpa mit seinem Make-up vorbereitet hat, geht es los. Blitzschnell rudert Sherpa und weicht den Felsbrocken aus, die den Flusslauf auf der einen und dann auf der anderen Seite versperren. Er gleitet die Flussarme hinab, und seine Ruder streifen große Felsbrocken.

„Wir haben es geschafft!“, ruft er, als wir unser Floß neben dem unserer Gruppe anlegen. Die Guides mögen diesen Fluss schon dutzende Male befahren haben, aber es ist immer noch ein aufregendes Erlebnis.

Angesichts der turbulenten, holprigen und nassen Fahrt stemme ich meine Beine gegen den Bug des Floßes. Doch wir verlassen die Stromschnellen sicher und mit einem berauschenden Gefühl der Freude.

Nachdem ich die Gefahr unbeschadet überstanden hatte und mich mutig fühlte, versuchte ich mich später selbst im Paddeln mit einem der aufblasbaren Kajaks – unter Wildwasserfahrern auch „Ducky“ genannt – durch einige leichte Stromschnellen. Ich wusste, ich musste links von dem Felsen anhalten, der sich näherte, landete aber stattdessen oben drauf und kippte aus dem Kajak in die kalte Strömung. Voller Adrenalin sprang ich wieder hinein und paddelte zu unserem zweiten Campingplatz.

Von nun an bin ich voll dabei: Es ist ein unglaubliches Erlebnis, unter Wasser zu sein, selbst abends. Jede freie Minute nutzen wir, um flussaufwärts zu schwimmen wie in einem Infinity-Pool, uns auf dem Rücken treiben zu lassen und von Felsen zu springen. Die Belohnung nach einer 4,4 Kilometer langen Wanderung von unserem Campingplatz entlang des Jones Hole Creek durch die majestätischen Sandsteinkathedralen ist das, was unsere Guides Butt Dam Falls nennen. T-Bird sitzt auf einem Felsvorsprung über dem Wasserfall und wartet, bis sich das Wasser staut. Wir lehnen uns abwechselnd an den Moosstreifen an der Felswand und warten auf den Wasserfall. Es ist eiskalt und aufregend und bringt uns alle zum Lachen. Mein Elfjähriger macht es gleich dreimal.